На катамаране «Аита Пеа-пеа» по Аральскому морю

В решете они шли, в решете,
В решете по седым волнам.
С берегов им кричали — вернитесь, друзья!
Но вперед они мчались в чужие края
В решете по крутым волнам.
Здгар Лир. «В страну Дшамблей»

«Название пришло из далекой Океании — родины многокорпусных судов и переводится примерно так: «ничего, не обращай внимания», — начинал И. П. Семенов свой рассказ о плавании на 4-метровом надувном катамаране по северным рекам, напечатанный в №22 сборника за 1969 г. Вот и теперь экипаж «Аиты Пеа-пеа» выбрал интересный, неисхоженный туристский маршрут.

---

Мы выехали из Москвы вчетвером: Володя — мой товарищ по предыдущим плаваниям, он же старпом и второй механик, Татьяна и Саша — юнги, коки и вестовые, и автор этих строк — капитан, он же первый механик.

Капитан, Саша и Татьяна шли на катамаране, Володя — позади на буксируемой байдарке.

Путешествие предполагалось начать от города Казалинска, неподалеку от устья "Сыр -Дарьи. Нужно было «притереться» всем и вся перед выходом в море, да и пройти 180 км по такой своенравной реке как Сыр-Дарья тоже интересно.

Кто из путешественников не знает, что такое посадка в купированный вагон с экспедиционным имуществом? А потом гора вещей на перроне вокзала и усиленные поиски грузовой автомашины?

Но вот собранный катамаран покачивается на воде, рядом у берега приткнулась байдарка, и вся команда с преждевременно обгоревшими носами и плечами укладывает, упаковывает, увязывает, закручивает. Как все-таки много набирается самого необходимого.

Солнце еще не достигло зенита, когда мы вышли из протоки на широкий разлив реки. С уровнем воды нам повезло, плотина была открыта. Течение в некоторых местах достигало десяти километров в час.

И вот проплывают по сторонам незнакомые и непривычные берега, то обрывистые, то поросшие сплошной стеной камыша. Поверхность реки кажется выпуклой, вода цвета кофе с молоком, не вода, а глинистый раствор. Идем по середине русла, придерживаясь главной струи, навигационной обстановки нет, берега почти одинаковые, так что выбирать курс довольно трудно. Вода в непрестанном движении, воронки, водовороты, сулои. Плывут обрывки камыша, ветки, а иной раз и небольшие деревца.


За очередным поворотом препятствие — наплавной мост. Около берегового понтона оставлен проход для лодок, но с ходу нам не пройти — узко. Дав полный газ, с трудом разворачиваюсь против течения и осторожно подхожу к небольшому мысочку. Саша со швартовом в руках приготовился прыгать, как только коснемся грунта. Легкий толчок, Саша бодро перемахивает за борт и... исчезает, на поверхности остается только белая шапочка. Через мгновение появляется и ее обладатель, первым делом проверяет целость очков, затем быстро выскакивает на берег и крепит фалинь. Такая глубина буквально в полутора метрах от берега, в то время как другим поплавком катамаран сидит на мели! Внимательно осматриваем проход между понтонами, очищаем его от веток и мусора и проводим катамаран.

Полдень. На солнце что-то около сорока.

К нам подходят шоферы проезжающих автомашин, присаживаются на корточки, и течет неторопливая беседа. Пьем чай, быстро приготовленный на бензоплите.

Снова в путь..Нарочито небрежно дергаю шнур стартера — «Ветерок» заработал сразу, почти бесшумно. — Джуда якши! — очень хорошо! — слышны возгласы одобрения.

К вечеру подходим к поселку Аманоткель. Немного ослабли баллоны, одна секция довольно заметно. Общими усилиями справляемся с камерой, а Татьяна подсвечивает фонарем и отгоняет комаров. По оплошности не захватили диметилфталат и уксусную кислоту; на месте, конечно, ни того ни другого не достать.

Наконец, камера вставлена в секцию, накачана, все это на плаву, в воду не сойти — около берега глубина сразу обрывом до двух метров. На подмогу комарам прибыли москиты. Скорей вперед! Ночь звездная, теплая, ветра почти нет. На полном газу выскакиваем на простор реки. Счаливаемся с байдаркой бортами, останавливаем мотор, накрываем «достархан» — скатерть и ужинаем, наслаждаясь тишиной и покоем. Течением нас прижимает то к одному, то к другому берегу, и тогда над нами вырастает четырехметровая стена камыша. Изредка включаю портативный прожектор, провожу по поверхности реки, по Камышевой стене. Вдруг где-то в глубине зарослей раздается треск ломаемого тростника, хрюканье, визг — спугнули кабанов на кормежке.


Луна зашла, но мы идем дальше в поисках места для ночлега. Пару раз садимся на мель прямо посередине реки, а спустя час попадаем в сильный улов и, пока разбираемся в чем дело, нас относит назад метров на триста. Повороты русла почти не видны, их угадываешь только по течению. Вдруг резкий бросок катамарана в сторону чуть не сваливает меня в воду. Байдарка делает развороты то в одном, то в другом направлении почти на 90°, пока натянувшийся буксир не вытаскивает ее из опасного места. Видимо, попали в сильное свальное течение.

Следующий день проводим с рыбаками-казахами, охотимся на уток, отдыхаем. К вечеру прощаемся.

Стемнело, когда мы, наконец, почувствовали дыхание моря. Остановив мотор, слушаем шум волн, вдыхаем свежий морской ветер. Берега растворились в темноте, нужно причаливать, а куда — неизвестно. Вдруг невдалеке блеснул огонь, погас, снова зажегся: все в порядке, это маяк «мигалка» на мысе при впадении Сыр-Дарьи. Причаливаем к песчаной косе, местами поросшей камышом. Пахнет морем, водорослями, вдали на баре шумит прибой. Хорошо!

Перед выходом в море ремонтируем катамаран, усиливаем набор байдарки, готовим емкость под пресную воду. Последний раз купаемся, ловим рыбу, моемся, стираем в пресной воде. Далеко на горизонте видны высокие берега полуострова Куг-арал.

К вечеру прибой стал стихать. Мы с Володей пошли на разгруженном катамаране разведать обстановку и заодно проверить нашу небольшую сеть, поставленную на мелководье. Пустой катамаран легко выходит на глиссирование. Поплавки еле касаются воды, и мы мчимся по затихающему вечернему морю прямо на красное закатное солнце.

Выходим на мелководье. Здесь воды Сыр-Дарьи впадают в море четырьмя протоками, раскатываются, смешиваются с морской водой. Километров на 25—30 пробивается мутная вода, неся глину, песок и много корма рыбе. Поэтому основной рыбный промысел на Аральском море сосредоточен в устьях Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Вероятно, в связи с изменяющимся водным балансом рек, воду которых усиленно разбирают на орошение, уровень моря будет продолжать понижаться, многие заливы превратятся в солончаки, исчезнут рыбные пастбища на мелководьях, и только в легендах будет храниться память о вкуснейшей аральской вобле, громадных, с поднос величиной лещах, красавцах усачах и гигантских двухсоткилограммовых сомах. Уже сейчас добыча рыбы резко сократилась, некоторые виды потеряли промысловое значение. Проблема Арала, так это называется.


Обидно, что наши ятхсмены до сих пор не обжили этот край. Ведь по своим погодным условиям (температура воды все лето держится около +25°) и ветровому режиму бассейн Аральского моря предоставляет все условия для занятий парусным спортом, нужно только создать хотя бы одну базу на Изендах, где есть источник пресной воды.

Рано утром на следующий день на море — полный штиль. Быстро позавтракав, выходим. Постепенно пропадает течение, цвет воды становится зеленоватым, потом начинает голубеть, и наконец под нами и вокруг нас — синева. Прозрачность воды такая, что, пожалуй, ни в каком другом море у нас не встретишь.

Несколько раз замеряю бортовым лагом скорость, получается что-то около 12 км/час. Постепенно скрывается за горизонтом решетчатая башенка маяка на низменном берегу Сыр-Дарьи. Небольшая волна нисколько не мешает, идем хорошо. Метров за триста до высокого берега Куг-арала начинается обширная полоса мелководья, и мы поворачиваем на Юг.

Влали по курсу открывается неясной синей тенью очередной мыс. Сверяю курс по компасу и карте. Да, это Кара-тюбе, и до него около 45 миль. Если идти вдоль берегов, расстояние еще увеличится, а бензина у нас на все путешествие почти в обрез. Поворачиваем и идем прямо на Кара-тюбе. Погода нам благоприятствует. Легкий ветерок с юго-востока не разводит волны, а жару немного ослабляет. Время от времени останавливаем мотор и ложимся в дрейф. Купаемся, ныряем с масками. Глубина около 15 метров, дно песчаное, ровное, как стол.

Ближе к вечеру погода начинает портиться. Усиливается ветер, с моря идет волна, на западе собирается грозовая облачность. Как бы хотелось прибавить скорость, чтобы почувствовать себя в безопасности под прикрытием мыса! Вот скрылось солнце, стало сумрачно, прохладно. Еще час, и мы, обогнув мыс, заходим в залив Тще-Бас. Теперь надо побыстрее найти место для гысад-ки — с запада идет типичное шквальное облако. Проходим каменистую стенку, россыпь камней и причаливаем к небольшому песчаному пляжу между двумя мысочками.

Приятно после двенадцатичасового перехода почувствовать под ногами твердую землю. Разминаем затекшие руки и ноги, вытаскиваем «суда» подальше на берег, ставим полог, и вот налажен наш немудреный уют, шумит бензоплита, варится ужин. До наступления темноты успеваем поставить сеть — авось, будет нам рыбацкое счастье.


Просыпаюсь от какой-то неясной тревоги. Штормовой ветер треплет наш полог, гребни прибоя ломаются буквально в двух шагах Подступившая вода залила пол, и если бы не надувные матрацы, быть нам мокрыми. Переносим лагерь и снова засыпаем. Аита Пеа-пеа! Не обращай внимания!

Весь день дует шести-семибалльный ветер. К вечеру немного начинает стихать, закат предвещает хорошую погоду, да и чайки сели на воду — примета верная.

Утром только зыбь напоминает о прошедшем шторме. Накат у берега еще сильный, но мы проходим его, что называется, запросто. Нужно отдать должное мореходным качествам байдарки — она показала себя с наилучшей стороны в самых сложных условиях.

Предстоит пройти 25 миль через залив Тще-Бас и около 30 миль вдоль полуострова Куланды до мыса Изенды-арал, где есть пресная вода. Погода опять установилась. Пологие волны зыби плавно покачивают катамаран, солнце жжет беспощадно. Время от времени поливаем поплавки водой, охлаждая накалившийся брезент. Идем на расстоянии двух миль от берега. Впереди мыс Тас-тумсук (Каменный мыс), а мористее виден остров Шапка-камень. Около пяти вечера выходим на траверз мыса и сворачиваем в открытую бухту с прекрасным песчаным пляжем. Но что это? На берегу видны палатки, мачты радиостанции, а на пляже три женских фигуры. Подходим ближе и попадаем в гости к землякам. Геологическая партия из Москвы. Не каждый день происходят такие встречи, придется сделать дневку. Команде отдано распоряжение помыться, побриться и приодеться, а капитан достает из рюкзака порядком помятые белые брюки и белую рубашку. Нас угощают вкуснейшим борщом, чаем без всякой нормы, а вечером еще ужином и песнями под гитару.

Предполагаемая дневка превратилась в двухдневный отдых. Напекли в походной печи хлеба, помогли геологам обследовать остров Шапка-камень в двух километрах от берега. Небольшой по площади остров возвышается над водой метров на десять. Он весь из известняка, так и светится на солнце. На небольшой каменистой гряде разместилось гнездовье бакланов, вокруг прекрасная подводная охота.


Но нас манил к себе мыс Изенды-арал, который, подобно большому кораблю, выплывал на горизонте. Мыс сложен из известняковых пород, очень изрезан и отделен от суши низкой каменистой косой. Распрощавшись с гостеприимными геологами, отправились дальше.

Двенадцать километров проходим незаметно, и вот я снова у знакомых скал в бухте Изенды, где бывал в 1963 г. с экспедицией. Заметно ушло море — с тех пор его уровень упал метра на полтора. Меньше осталось строений — одни развалились, другие растащены на дрова. На расстоянии мили от берега обнажились два небольших каменных островка. Сколько надо посмотреть и обнырять с маской! Поручаем установку лагеря Саше и Татьяне, а сами на байдарке уходим сначала к мысу Изенды, а затем к островкам-рифам. Глубины до 15 метров, температура воды до 25°. Да, с подводным ружьем тут не скучно! Небольшой сом, усач килограммов на десять и несколько сазанов по че-тыре-пять килограммов, выбрасываем рыбин под ноги ошеломленным товарищам. Что это такое? — восклицает Татьяна. — Как что, рыба! — Да разве она такая бывает?! Конечно, в городе такую рыбу увидишь не часто.

На следующий день небо заволокло тучами, по морю пошли белые барашки, иногда срывался мелкий дождик. Около рифов сравнительно тихо, и я выхожу с Володей на байдарке на подводную охоту. Температура воды резко изменилась — явно не больше 18°. Удача все так же сопутствует нам: усач на пятнадцать килограммов и сом почти такого же веса. Пока мы занимались рыбой, ветер повернул, и теперь у берега образовался сильный накат. Разгоняем байдарку и, оседлав большую волну, несемся вместе с ней к берегу. Пенный гребень шумит у самого борта. Мы яростно гребем, стараясь удержаться на волне. Наконец, волна с грохотом ломается, выбрасывая байдарку на пологий песчаный пляж.

Погода держала нас в Изендах еще двое суток. Но вот снова заштилело и, как только взошло солнце, мы отчалили. Предстояло пройти самый трудный участок: 20 миль вдоль южного берега полуострова Куланды с выходом на траверз мыса Узун-каир, затем 40 миль открытым морем до мыса Бай-кубек на западном берегу.

Через три часа проходим мыс Узун-каир. Мелководье из гальки и известняка узкой косой тянется далеко в море. Глубины все время резко меняются. Эх, постоять бы здесь, поохотиться! Вдали на берегу в солнечном мареве видна вершина небольшой горы Музбиль с характерным белым обрывом. Противоположного берега не видно, хотя его высота достигает двухсот метров. Опять нас покачивает волна, блестят солнечные зайчики, мерно гудит мотор. Третий час идем по компасу. Вот в бинокль начинает просматриваться западный берег. Он как бы спускается с неба темной незаметной тенью, постепенно обретая очертания. Ветер усиливается. Волна какая-то неправильная, видимо, море еще не успело успокоиться, а ветер зашел с другого румба. Натянули штормовки. С усилением ветра волна получает направление, кое-где появились барашки. Я забеспокоился за байдарку, но, отпустив буксирный конец до 20 метров, убедился, «что она прекрасно справляется с волной, и Володя не мокнет.

Самая неприятная процедура — переливание бензина из канистр в расходный бак. Володя на байдарке удерж вает катамаран носом против волны, а наша команда, проявляя чудеса эквилибристики, производит ряд перестановок, цель которых — достать полную канистру и перелить ее в расходный бак.

В 16.30 подходим к западному берегу — от Узун-каира шли ровно шесть часов. По всем расчетам должны быть у мыса Бай-кубек. Да, вон та отдельно стоящая скала на вершине в виде носатого идола, широкий разлог с зеленой травой и другие приметы говорят о том, что расчет правильный. На малом газу подходим к берегу, разгружаем и вытаскиваем катамаран, потом встречаем байдарку. Все это без лишней суеты, несмотря на прибой. Молодцы ребята)

Утром отошли от берега на четыре-пять миль и пошли на юг. Вдоль западного берега проходит зона наибольших глубин, так что волна здесь более пологая, но зато в каком бы районе моря ни штормило, у этого берега всегда зыбь и накат. Укрытий никаких, не считая открытой бухточки у мыса Ак-тум-сук. В связи с падением уровня моря вдоль всего берега открылась широкая полоса песчаных и галечных пляжей.

Ветер крепчал. Вымпел на мачте вытянулся почти горизонтально, а это означало баллов пять, не меньше. Море засинело, уже каждая ретья или четвертая волна шла с барашком. Катамаран бодро карабкался вверх, пропуская гребень под поплавками, и скатывался в ложбину между волн. Хуже приходилось мотору. Иной раз винт выскакивал из воды, и мотор завывал на предельных оборотах, потом, снова нырнув в волну, рывком толкал катамаран вперед. Я старался облегчить его работу, орудуя ручкой газа. Вдруг после резкого толчка катамаран сорвался с гребня подошедшей волны и, пролетев по воздуху, шлепнулся баллонами на другую. Не знал, что мой «старик» способен на такие номера! Ведь на борту три человека, сто литров бензина, вещи, продукты, а он еще «скакаше и играше!» Сбросить обороты? Тогда я не буду успевать вытаскивать байдарку из-под гребней волн, а кроме того, нас просто сдует к берегу, где волна еще круче.

Володя изо всех сил старается направлять байдарку так, чтобы пересекать волны по диагонали. Вся надежда сейчас на мотор, если он от кажет, нам приде ся туго. Чтобы не залило свечи, заранее задраил все отверстия в поддоне мотора, которых там зачем-то довольно много. Проходим каменистый участок, что там делается — смотреть не хочется, не то что подходить. Татьяна забилась в щель между рюкзаками, укрылась от брызг полиэтиленовой пленкой и носа не высовывает. Идем около пяти часов. Пытаюсь несколько раз измерить скорость, получается то пять, то восемь километров в час. Надо все-таки приставать — на таком волнении не дозаправишься, да и скорость мала, только бензин расходуем.

Показался небольшой песчаный участок. Сбавляю обороты, чтобы только удержать катамаран на месте, и пускаю вперед байдарку. Она скрывается за пенистыми гребнями, пару раз мелькает на волне, и вот Володя машет нам с берега. Теперь вперед! На малом газу постепенно подкрадываемся к берегу. Вот сзади растет, вздымается зеленая стена. Вот так волна! Ну, полный газ! Удачно оседлав волну, скользим на ее загривке к берегу. Он где-то под нами, мы буквально повисли над пляжем. Едва успеваю сбросить газ, и волна с шипением и грохотом разбивается о прибрежную гальку. Теперь все за борт! По колено в бурлящей воде руками, ногами, чуть ли не зубами удерживаем катамаран, чтобы его не унесло обратно. Мотор еще работает. Следующая волна мягко выносит катамаран на песок. Успеваю заглушить двигатель и поднять винт, все в порядке.

Место оказалось удачным Неда леко нашли источник пресной воды и, хотя море штормило два дня, чувствовали себя превосходно.

После этого перехода мы уже не прерывали плавание, если волнение не превышало двух баллов.

Проходили мысы, то приветливые, с зелеными пятнами камыша и травы — верный признак родника, то хмурые, с черными глинистыми обрывами и осыпями. Обработанные ветром камни создавали какой-то «доисторический» колорит — того и гляди, выползет из-за ближайшей скалы ящер, пыхтя как паровоз.

Постепенно таяли продукты, освобождались баки и канистры, ребята почернели и похудели.

Наконец, после одного очень утомительного дневного перехода подошли к отвесным известняковым скалам, поднимающимся прямо из воды более чем на сотню метров. Если сейчас откроется большой квадратный камень, а потом бухта, значит мы у Ак-тумсука. Точной Камень на месте, и вот она, бухта. Значит, через несколько дней увидим людей.

Отвесные белые стены ограничивают бухту с трех сторон. Небольшой, метров на сто галечный пляж, с одной стороны которого лежит широкая известняковая плита, полого спускающаяся в море. Прекрасное место для купания. Но пресной воды здесь нет, долго не постоишь.

Берег скрывается в наступившей темноте, идем по компасу. Володя время от времени семафорит с байдарки фонариком, показывая, что он еще здесь. К утру чертовски устали, хочется спать, но я никак не могу определиться и найти знакомый мыс. В конце концов, решив, что мы где-то недалеко от цели, пристаем к берегу и валимся на матрацы.

Встающее солнце не дает долго разлеживаться. Ставить тент и полог и делать дневку нет смысла — запасы пресной воды на исходе. Скатываемся с матрацев в море и окончательно прогоняем остатки сна. Неподалеку на берегу замечаю какой-то предмет, похожий на небольшую шлюпку. Подхожу — алюминиевая раскладушка обтянута брезентом и превращена в плавсредство, рядом лежит бутылка с пресной водой, ватное одеяло и другие вещи. Неподалеку на плато Усть-Урт построена насосная станция газопровода, и в выходной день рабочие приезжают отдыхать и ловить рыбу.

Через полтора часа подходим к мысу Улькун-тумсук и останавливаемся недалеко от домиков, где отдыхают строители газопровода и работники насосной станции. Отсюда всего 18 миль до мыса Тигровый хвост, и можно считать, что плавание окончено. Времени хватает, можно было бы не спешить, но на севере начинает темнеть горизонт, легкие перистые облака, разлетаясь веером по небу, не сулят ничего хорошего, и я поднимаю товарищей.

Снова позади пенистый след, нас обдает соленой водой. Глубины небольшие, сквозь толщу воды иногда видно заросшее водорослями дно. Вечереет, солнце постепенно склоняется к синеющим на горизонте возвышенностям Усть-Урта, а нашего берега все нет.

Наконец, появляется белой точкой сарай, а потом неясной черточкой — низменный берег залива Аджи-бай. Немного уклонились к юго-западу, но солнце уже садится, и мы направляемся прямо к берегу.

Проходим мимо стаек кормящихся уток, среди них белыми островками видны пеликаны. Еще некоторое время толкаем катамаран руками по мелководью и вот — можно отдохнуть!.»

За ночь четыре раза переносили вещи, так что к утру были приблизительно в километре от первоначального уреза воды. Восьмибалльный ветер бесчинствовал до полудня. Найдя сухое место, с превеликим трудом разожгли бензоплиту и сварили обед. За время обеда, пока мы сидели, спрятавшись от ветра за тентом, вода потихоньку ушла, оставив нас на сухом бережку. Странно выглядели катамаран и байдарка на якоре в небольшой луже. Пришлось опять перетаскивать суда и снаряжение.

К вечеру ветер ослабел, можно было продолжать путь. Через час-полтора открылся мыс Тигровый хвост, и в .наступающей темноте замерцали огни поселка, а к половине ночи мы уже входили на внутренний рейд порта Уч-Сай, что в переводе означает «Три мели». Оказалось, что войти ночью даже в такой небольшой порт труднее, чем подойти к дикому берегу. Везде россыпь огней, не знаешь подходов, фарватера. Постепенно все же разобрались и приткнулись к хорошему песчаному пляжу.

Что можно посоветовать тем, кто захочет повидать это синее море? Во-первых, идите под парусом, вы не будете перегружены бензином, а ветра там хватает. Думаю, что подойдет «Мева» или другой швертбот, который можно вытащить на отмель, чтобы не стоять на волне. Те же, кто захочет идти под мотором, должны знать, что с бензином там очень сложно, нужно весь запас иметь с собой. Пресная вода есть в нескольких местах на полуострове Куланды и около Аваня и Акбасты. Вдоль западного берега вода тоже есть, но нужно знать выходы родников.

На юг лучше идти восточным берегом, где можно пополнять запасы на биостанции на восточной оконечности острова Барса-кельмес и в поселке Уялы на острове того же названия. Можно зайти на о. Лазарева, где живет старик-казах и есть пресная вода.

Рекомендую выходить из Аральска или Казалинска к полуострову Куланды, а обойдя его, идти до рыбачьего поселка Казалы в заливе Чернышева, от которого 20 км до поселка Куланды, связанного регулярным сообщением с Аральском. Всю остальную информацию об условиях плавания и метеообстановку можно получить у капитана Аральского торгового порта.