Ремонт декоративного покрытия корпусов из стеклопластика

Владельцы стеклопластиковых мотолодок, катеров и яхт жалуются на выцветание первоначально яркой и глянцевой поверхности, на появление на днище пузырей и трещин, которые увеличивают сопротивление воды движению, повышают расход горючего.

Эти повреждения происходят в наружном декоративном (окрашенном пигментом) слое связующего, который судостроители иногда называют гелькоутом (от англ. gelcoat). Этот слой представляет собой пленку толщиной около 0,6 мм, которая образуется после полимеризации окрашенного слоя связующего, нанесенного на поверхность матрицы первым — до укладки в нее основных слоев, армированных стекловолокном или стеклотканью.

Помимо окраски корпуса в определенный цвет, гелькоут выполняет и другую, еще более важную функцию — защиты ламината, т.е. внутренних основных слоев стекломатериала от проникновения к ним воды, от образования при этом в микроскопических пустотах и каналах, которые всегда имеются в толще стекломатериала, кислотных растворов веществ, входящих в состав связующего. По этой причине при особо неблагоприятных условиях хранения судна (преимущественно на воде, при высокой температуре воды летом и морозах зимой), а также при недостаточном внимании к состоянию декоративного слоя срок службы пластмассового корпуса может существенно сократиться — до 8-10 лет.

Основной принцип ухода за декоративным слоем во время эксплуатации судна — это своевременная ликвидация очагов развития осмоса и восстановление водозащитных функций гелькоута.

Явление осмоса — это изменение концентрации кислотного раствора в пустотах стеклопластика (кавернах) за счет фильтрации молекул забортной воды через полупроницаемую пленку гелькоута. Напомним, что при осмосе раствор высокой концентрации, находящийся в «кавернах, как бы всасывает молекулы растворителя — забортной воды. Вследствие этого давление внутри каверн возрастает до 5-6 атмосфер (так называемое осмотическое давление), пленка гелькоута сначала вспучивается — в виде пузырей, а затем лопается, образуя крестообразные трещины. Через трещины забортная вода проникает к слоям ламината и процесс продолжает развиваться уже в прочных слоях стеклопластика. Декоративный же слой постепенно выкрашивается и отслаивается.


Процесс этот развивается в течение довольно длительного периода — от нескольких месяцев до 5-8 лет. В начальной стадии пузырьки на декоративном слое могут иметь совершенно незначительные размеры: например, будут диаметром с булавочную головку. Такие пузырьки не нарушают защитных функций декоративного слоя, если только ими не охвачены значительные поверхности. Не требуется немедленно удалять их и восстанавливать декоративный слой, но не более чем через 4-5 месяцев надо внимательно осмотреть эти же места и оценить развитие размеров пузырьков и общей площади, на которой они были обнаружены.

При дальнейшем течении процесса пузырьки располагаются в виде цепочек или объединяются в виде валиков, причем цепочки и валики обычно ориентированы вдоль волокон верхнего слоя ламината. Затем в декоративном слое образуется трещина, и вот это уже требует незамедлительного ремонта.

Необходимо обратить внимание также и на отдельные крупные пузыри диаметром 5-15 мм. Они легко обнаруживаются на поверхности корпуса сразу после подъема лодки на берег, особенно в жаркую погоду. Если проткнуть такой пузырь (например, шилом), из него вытекает кислый раствор. При длительной стоянке на берегу раствор может частично испариться через поры в декоративном слое, пузырьки разглаживаются, и весной места повреждений могут остаться незамеченными.

О необходимости ремонта можно судить по состоянию стеклопластика под пузырьками, для чего их следует снять наждачной бумагой до открытия каверны. Немедленный ремонт требуется в случае, если в каверне обнаружено сухое, не пропитанное связующим, стекловолокно. Иногда здесь присутствует даже мелкая белая пыль. Такие каверны, как правило, глубоко проникают в основной слой стеклопластика, раствор в них может оставаться в течение длительного времени после подъема лодки из воды. Если оставить эти дефекты без внимания, через определенное время наружная обшивка в местах их расположения будет ослаблена, может даже произойти расслоение ламината (особенно после воздействия отрицательной температуры).


Пузыри диаметром более 5 мм нужно удалять, даже если при их вскрытии обнаруживается ламинат, достаточно хорошо пропитанный связующим. Это тем более важно, если в гелькоуте появились трещины.

Более безобидны повреждения декоративного слоя в надводной части. Белый гелькоут со временем загрязняется, желтеет под влиянием ультрафиолетовых лучей. Гелькоут других цветов покрывается белым налетом, поверхность становится матовой, выглядящей неопрятно.

Возобновить блестящую поверхность можно периодической очисткой и окраской, без вторжения в декоративный слой. Подготовка стеклопластикового корпуса под окраску в принципе не отличается от подобной работы на деревянных или металлических корпусах, но стоит отметить и некоторую специфику.

При формовании корпуса поверхность матрицы перед нанесением гелькоута покрывают разделительным слоем — специальной суспензией воска, поливиниловым спиртом и т.п. Этот слой необходим только для того, чтобы отформованная конструкция не приклеилась и ее можно было легко снять с матрицы. Однако следы этого разделительного слоя остаются на лицевой поверхности конструкции в течение довольно длительного времени; если их не удалить, никакая краска держаться не будет.

В процессе эксплуатации лодки заботливые владельцы тщательно полируют наружную поверхность корпуса с применением различного рода паст, содержащих воск или силикон. Эти вещества внедряются в поры и микротрещины декоративного слоя, их также необходимо удалить перед окраской.

Подлежащие окраске поверхности предварительно нужно вымыть теплой мыльной водой и очистить от грубых загрязнений, используя уайт-спирит, сольвент либо другой медленно сохнущий растворитель. Ацетон или технический спирт непригодны, так как при их использовании вещество разделительного слоя окажется не удаленным, а просто перераспределенным по поверхности. Из этих же соображений следует почаще менять тряпку, смоченную растворителем, и окончательно протирать поверхность чистой сухой ветошью.


Используя наждачную шкурку средней зернистости, необходимо ошкуривать окрашиваемый участок таким образом, чтобы он приобрел ровную матовую, слегка припудренную поверхность.

Помните при этом о небольшой толщине декоративного слоя! Не следует прилагать чрезмерных усилий. Если для облегчения работы применяется электродрель, то лучше под шлифовальную шкурку подложить диск из резины. Закончив ошкуривание, следует тщательно удалить пыль с поверхности (пылесосом, а затем протереть поверхность чистой тряпкой, смоченной в растворителе).

При выполнении шкуровальных работ следует соблюдать правила техники безопасности. Работать надо в защитных очках, головном уборе и маске из марли, предотвращающей попадание пыли в дыхательные пути; при этом не рекомендуется курить, пить или принимать пищу. Это особенно важно, если приходится удалять с подводной части старый слой необрастающей краски, которая содержит ядовитые соединения меди. По окончании работы одежду тщательно очищают от пыли, лучше всего ее тут же выстирать.

Если есть водостойкая шкурка, лучше применить ручную мокрую шлифовку. Мелкие царапины выводят при помощи шкурки; крошечные пузырьки можно оставить без внимания.

Если после шлифовки и удаления пыли в трещине остается грязь, это свидетельствует о том, что трещина глубокая. В этом случае ее лучше аккуратно разделать (в пределах толщины декоративного слоя), хорошо высушить (например, применив фен для сушки волос), обезжирить, а затем зашпаклевать, например, филлером (шпаклевкой) фирмы Jotun Polymer, Таким является Fi-167 или 170, Только после полной полимеризации шпаклевки можно снова отшлифовать отремонтированное место.

Иногда глубокие трещины захватывают и слои ламината. Обычно такие трещины появляются из-за местной концентрации напряжений в обшивке или каких-либо конструктивных недостатков. В таких случаях важно сначала выяснить причину образования трещин и устранить ее распределением нагрузки на большую площадь или приформовкой дополнительных конструктивных элементов, а уже после этого заделывать саму трещину. Возможно, при этом придется несколько расширить участок ремонта и углубиться в ламинат. Для восстановления нарушенной прочности в разделанное место нужно будет уложить несколько слоев стекломатериала — волокна или полос ткани.


Пузыри диаметром более 5 мм в подводной части корпуса во всех случаях необходимо вскрыть, освободить каверну от жидкости, промыть пресной водой и высушить. При больших размерах выпуклости в гелькоуте следует определить границы каверны (используя шило), затем вскрыть декоративный слой и после очистки, сушки и обезжиривания зашпаклевать поврежденное место эпоксидным связующим. Если обнаружится расслоение ламината, то после тщательной сушки в имеющуюся полость через аккуратно просверленное отверстие при помощи шприца вводится связующее с отвердителем. Излишек смолы, выступивший наружу, сразу же надо удалить сухой тряпкой.

Там, где гелькоут отслоился от ламината, следует удалить все растрескавшиеся и непрочно держащиеся, т.е. неплотно прилегающие к ламинату кромки, поддевая их шпателем. После обработки раковины, ее заполняют шпаклевкой, накладывают сверху целлофановую или полиэтиленовую пленку и разглаживают шпаклевку шпателем через пленку. Таким способом удается получить гладкую глянцевую поверхность, требующую минимальных затрат труда на шлифовку. Если есть возможность, пленку следует хорошо прижать к поверхности и не снимать до окончания полимеризации связующего.

Для заделки стыков декоративного покрытия можно использовать различные полиэфирные шпаклевки (филлеры) фирмы Jotun Polymer. Это двухкомпонентные (основа и отвердитель) полимерные составы, которые очень удобны в работе и позволяют получать высокое качество ремонта. Так филлер Fi-167 предназначен для заполнения стыков и трещин, а также для выравнивания поверхностей после ремонта. А Fi-170 LE рекомендуется для заполнения больших полостей под декоративным слоем, если такие вскрылись в процессе работы.

Перед применением филлер сначала тщательно размешивают до получения однородной массы. Затем добавляют отвердитель МЭК (метилэтилкетон) и снова тщательно перемешивают. Теперь шпаклевка готова к нанесению, однако надо помнить, что время жизнеспособности ее ограничено 20-30 минутами (при нормальной температуре), поэтому работать следует оперативно.


После затвердевания связующего ремонтируемое место сначала ошкуривают среднезернистой шкуркой, затем шлифуют мокрым способом мелкой водостойкой шкуркой до получения гладкой поверхности. Закончив обработку, промывают поверхность теплой мыльной водой, сушат, протирают тряпкой, смоченной уайт-спиритом. По прошествии часа после этого можно приступать к окраске корпуса.

Заметим, что все работы по ремонту декоративного слоя и окраске необходимо выполнять в сухую теплую погоду, оберегая ремонтируемые поверхности от увлажнения. Если не удается поместить лодку в эллинг или под навес, нужно позаботиться о местной защите ремонтируемого участка обшивки от влаги и пыли, закрыв его полиэтиленовой пленкой. Красить следует в течение не более чем 24 часа после окончания подготовки поверхности, иначе ее придется повторно протирать и обезжиривать.

Для окраски стеклопластиковых корпусов лодок можно использовать гелькоуты фирмы Jotun Polymer. Они обеспечивают высокий глянец поверхности, не выцветают на солнце, хорошо защищают от проникновения воды. К таким относится, например, гелькоут "NORPOL NGA". Эта композиция изготавливается на основе изофталиевой полиэфирной смолы с добавками пигментов, обладающих светостойкостью. В гелькоут вводится отвердитель МЭК в количестве 1.3-2%. Рекомендованная толщина мокрого слоя при нанесении составляет 0.5-0.7 мм. Следует помнить, что толщина после отверждения уменьшается на 0.1 мм, поэтому нельзя наносить слишком тонкий слой гелькоута.

Для защиты днища судов, большую часть времени находящихся в воде, поверх двух слоев обычной краски наносят слой необрастающей краски ХВ-53 или ХВ-79 либо импортные краски — "антифулинги".

Перед использованием краску необходимо тщательно размешать. Во время работы краску периодически доливают в расходную емкость и каждый раз перемешивают. Небольшие по площади поверхности окрашивают кистью. При значительной площади окрашиваемой поверхности лучше работать вдвоем: один наносит краску при помощи валика, а другой разравнивает ее при помощи плоской кисти — флейца.

Не следует стараться укрыть поверхность за один раз. Покрытие будет более прочным и надежным, если нанести не один, а два-три тонких слоя с промежуточной сушкой. При естественной сушке необходим перерыв между нанесением слоев до 24 часов; при использовании для сушки рефлекторных ламп достаточно 2-3 часов.