Защита древесины от гниения

Отчего гниет древесина? Основная причина — брожение некоторых веществ в оставшемся в ее капиллярах соке. Тщательное удаление этого сока из заготовок — одна из гарантий долговечности деревянного судна. Для этого есть немало способов как химических, так и механических, — выщелачивание, пропитка химическими составами, сушка в паровых камерах, но самое эффективное — естественная сушка древесины не менее двух лет в неокоренных стволах с защищенными известью или глиной торцами. Если же древесина разделана на доски, то следует хранить ее в сарае или под навесом, надежно защитив от попадания прямых солнечных лучей.

Долговечность древесины зависит и от се возраста. Лучший материал получается из дерева, срубленного в пору его зрелости: сосна, к примеру, — не моложе 100 лет на сухих или горных почвах (на низких и влажных — 120 лет). Тот же возраст наиболее благоприятен и для рубки других хвойных пород — ели и лиственницы. Лиственные породы с мягкой древесиной лучше всего срубать в возрасте ко менее 50 лет, а с твердой — 70—S0 лет. Древесина хвойных пород из-за особенностей химического состава сока долговечнее лиственных.

Существуют и самые благоприятные сезоны рубки дерева. Обычно это либо период летнего сокостояния, либо зимней спячки дерева. Все эти рекомендации выдержали проверку временем. Напомним, что некоторые деревянные дома стояли по 100—200 лет, а церкви по 300—350 лет без всякой консервации.

Применение древесины в судостроении имеет свои особенности: летом она подвергается воздействию пресней или морской воды в течение нескольких месяцев, а зимой на берегу — атмосферным воздействиям. Во многом это и определило выбор пород дерева для постройки судов.

Практика установила, что в подводкой части менее подвергается разрушению древесина ели. Днища деревянных барж всегда были еловыми, а борта сосковыми. Наружную обшивку рыбачьих лодок делали из ели, а набор — сосновым.

Бруски и доски старались изготовлять из наиболее мелкослойной древесины. Торцы деталей и конструкций старательно защищали от прямого контакта с водой, которая, заполняя поры, вызывает разбухание древесины, изменение размеров, ослабление креплений или выпучивание отдельных досок. Для защиты служили водонепроницаемые материалы: смолы, масла (олифы), животные жиры.


Деревянное судостроение опробовало множество способов сохранения древесины. Здесь и просаливание — между шпациями набивали соль, которая по мере растворения впитывалась в поры (оттого-то владельцы деревянных судов стремились первым грузом принять соль или соленую рыбу), и прожиривание — поверхность трюма и набор натирались ворванью, тюленьим или моржовым жиром.

Просаливание было более эффективным: хлористые соединения, проникая в поры, убивают микроорганизмы и бактерии, вызывающие брожение сока древесины. Однако та же соль вызывала усиленную коррозию металлических деталей в корпусе, а это вело к разрушению древесины.

Самым же распространенным методом защиты деревянного корпуса было и остается осмаливание. Для этой цели следует применять смолу хвойных деревьев или деготь лиственных. Каменноугольная смола и пек, прекрасно защищающие от коррозии металлические суда, при защите деревянных малоэффективны. Дело в том, что содержащиеся в них фенольные фракции сначала защищают древесину, а затем начинают ее разрушать. Через 2—3 года эксплуатации древесина становится дряблой, клетки и оболочки пор разрушаются.

Креозотные составы обладают меньшей вязкостью; в подогретом состоянии они впитываются в поры древесины, но легко выщелачиваются проточной водой и поэтому применяются в судостроении мало. Этими составами обычно пропитывают железнодорожные шпалы и телеграфные столбы.

Многие ошибки при выборе материалов, защищающих обшивку и набор деревянного судна, происходят оттого, что не учитывается их химическая совместимость с древесиной. Наиболее подходящими являются подсочная смола, перегонная смола (жидкая — скипидар и густая — деготь, вар), растительные масла, а также смеси этих веществ в различных пропорциях.

Как же производить осмаливание?

Сначала корпус (чаще снаружи, чем изнутри) один или два раза пропитывают жидкой смолой в подогретом состоянии для более глубокого проникновения ее в поры древесины. Первое пропитывание стараются делать по той поверхности, которая в этот момент нагревается солнцем, а теневую сторону (если нельзя повернуть судно) пропитывают во второй половине дня, когда воздух более теплый и наименее влажный. Если древесина хорошо пропиталась, она имеет глянцевый цвет; матовые участки надо пропитывать дополнительно.


Еловая древесина, пропитанная дважды жидкой, а затем густой смолой, будет надежно защищена от гниения. Чтобы лодка лучше выглядела, после пропитки древесины жидкой смолой можно покрыть ее одним слоем олифы — чистой или слегка пигментированной под цвет будущей окраски.

Сосновая древесина, как более смолистая (особенно мелкослойная), может быть пропитана один раз жидкой смолой, а затем олифой или масляными красками.

В особой защите нуждаются торцы. Для этого их погружают на глубину 5—10 см в пропиточный состав на двое суток. В момент соединения торцов их вновь покрывают составом. Так же следует делать и при соединении плоскостей между собой. Пропитку древесины лучше производить в деталях; в этом случае вся поверхность будет покрыта пропиточным составом.

Герметизация древесины (пропитка смолами, окраска, оклейка пластикатными пленками и стеклотканью) сохранит ее на долгие годы только в том случае, когда она хорошо высушена и содержит не более 6—8% влаги.

Весьма эффективна оклейка наружной поверхности корпуса стеклотканью на эпоксидной смоле. Это надежная защита и от механических повреждений древесины. При этом на обшивку изнутри следует нанести надежное лакокрасочное покрытие.

Металлический крепеж в древесине обязательно должен быть защищен от коррозии изолирующим составом (олифой, краской, лаком, смолой или минеральным маслом). В просверленное отверстие, перед проходом винта или болта следует влить изолирующий состав, чтобы он пропитал разрушенную при сверлении древесину.

Этинолевый лак (поливинилацетилен) также может быть использован для пропитки древесины, находящейся в водной среде. Правда, на воздухе и под действием солнечных лучей высохший лак быстро растрескивается, но в воде он стоит очень хорошо. Подводная поверхность деревянных судов, защищенная этинолевым лаком в чистом или пигментированном виде, сохраняется в течение длительного срока. После пропитки поверхность в течение 6 часов необходимо покрыть одним слоем краски во избежание растрескивания этинолевого лака. Можно также в последний слой лака ввести 10—12% алюминиевой пудры (этинолевая краска ЭКА-15).