При гребле в работу включаются практически все группы мышц: ног, брюшного пресса и груди, рук, спины и даже шеи. И при этом гребцу приходится преодолевать довольно большие усилия, передающиеся на рукоятки весел. Следовательно, прогулка на гребной лодке будет не менее эффективной, чем бег. К этому можно еще добавить, что воздух над водой, как показывают исследования, всегда чистый, в отличие от загазованного и пыльного воздуха городских улиц. Наконец, немаловажно, что на хорошей лодке гребец получит удовольствие и от самого движения — бесшумного скольжения по воде со скоростью 15—18 км/ч.
Словом, если вы живете поблизости от реки или озера, в летнее время бег можно заменить оздоровительной греблей. Вопрос о том, где взять необходимую для этого лодку, может быть решен достаточно просто, если, конечно, вы дружите с пилой и рубанком: за зиму в городской квартире вы можете изготовить по предлагаемым здесь чертежам лодку «Тренер».
Основные данные лодки
| Длина наибольшая, м | 4,82 |
| Ширина наибольшая, м: | |
| по борту | 0,85 |
| по скуле | 0,66 |
| по днищу | 0,37 |
| Высота борта на миделе, м | 0,28 |
| Водоизмещение при осадке 0,12 м, кг | 160 |
| Вес корпуса, кг | 35 |
Лодка имеет небольшие габариты и несложную конструкцию. Для обшивки может быть применен самый доступный материал — простая строительная фанера, водостойкий картон, стеклотекстолит. Шпангоуты можно собрать из дощечек от тарной упаковки. Рейки для продольного набора в крайнем случае можно заказать в столярной мастерской при домохозяйстве или в мастерской по ремонту мебели. Понадобится еще и водостойкий клей (желательно эпоксидный), который можно приобрести в хозяйственном магазине. Потребуется его не так уж и много, особенно, если подгонку деталей вы будете делать тщательно, не торопясь. «Черный» крепеж — гвозди и шурупы — желательно оцинковать или проварить в олифе. Это сделает корпус вашей лодки более долговечным.
«Тренер» во многом отличается от академических гребных гоночных лодок со скользящими сиденьями, которые мы привыкли видеть на реках, у гребных спортклубов. Гоночные лодки — очень узкие, приноровиться к ним нелегко. Прежде чем «академична» станет послушной, начинающему гребцу обычно не раз доведется побывать в воде! Ведь остойчивость такой лодки обеспечивается за счет длинных весел, лопастями которых гребец опирается о воду. На ходу начинают также действовать и силы инерции, подобные тем, что удерживают на двух колесах велосипед.
Наша лодка почти вдвое шире и короче гоночной «академички». Это значит, что столь же высокую скорость на ней развить не удастся. Но достижение высоких скоростей и участие в соревнованиях и не входит в наши цели. Гораздо важнее, чтобы лодка не опрокидывалась при ошибках гребца, была бы более остойчивой и безопасной при плаваниях на речных плесах, не заливалась волной от проходящих мимо моторных судов. Поэтому для корпуса «Тренера» выбраны двухскуловые обводы, подобные тем, которые можно видеть на лодках местной постройки, распространенных на быстрых реках Сибири, на старинных лодках дори, которым приходилось на веслах преодолевать крутую морскую прибойную волну. На весельной лодке с такими обводами известный путешественник Е. П. Смургис прошел по рекам Европейской части Союза, Сибири и Приморского края и высоко оценил ее мореходные качества, легкость на ходу.
Особенностью, примененных обводов являются сравнительно узкое и плоское днище и расширяющиеся к скуле борта. Благодаря этому остойчивость лодки при крене возрастает, так как в воду входит более широкий участок корпуса у скулы. Когда под нос или корму лодки подкатывается гребень волны, объем погружающейся в него части корпуса также возрастает относительно быстро за счет расширения— развала бортов наружу. Соответственно растет и сила плавучести, которая приподнимает оконечность на волну, не давая ей зарываться в гребень.
Лодочка по характеру обводов напоминает байдарку. Собственно, одно из преимуществ этого проекта в том и состоит, что ту же лодку можно использовать как туристскую двухместную байдарку. Для этого будет достаточно снять кронштейны уключин и направляющие слайда, и оборудовать два обычных байдарочных сиденья со спинками. Походное снаряжение можно разместить в оконечностях (для увеличения подпалубных объемов рекомендуется увеличить погибь бимсов на шпангоутах № 1, 2, 5 и 6). Сиденья должны быть расположены, как и на обычных байдарках, непосредственно на днище, чтобы по возможности снизить центр тяжести.
И все же поначалу непривычному человеку лодка «Тренер» может показаться валкой, хотя, конечно, и не в такой степени, как «академичка». Нужно будет приспособиться к посадке в лодку, к подходу на ней к бону, к удержанию ее на ровном киле без хода. Однако уже после нескольких выходов гребец привыкает к лодке, осваивает технику поддержания равновесия при помощи весел. Связав рукоятки весел вместе, можно даже отдыхать на плаву, откинувшись на спину и расслабив уставшие мышцы.
Когда лодочка будет полностью освоена, на ней можно отправиться и в поход, прихватив палатку и все нужное снаряжение (для этого в носовой части предусмотрен сухой отсек с закрывающейся крышкой).
Тому, кто решит строить «Тренер», рекомендуем запастись книгой-справочником «15 проектов судов для любительской постройки» («Судостроение», Ленинград, 1985 г.), в которой достаточно подробно описаны приемы работ по изготовлению деталей и сборке корпуса легкой деревянной лодки с фанерной обшивкой. Здесь мы остановимся лишь на основных особенностях постройки лодочки по приведенным чертежам.
Начинать нужно с заготовки всех деталей согласно спецификации, приведенной в подписи к конструктивному чертежу. Для сборки шпангоутов их нужно вычертить в натуральную величину на листе фанеры или картона. На этом чертеже будет легко разметить контуры всех деталей и вырезов под продольные рейки набора. Когда детали шпангоутов будут обработаны точно по вычерченным очертаниям, их накладывают на разметку и соединяют, склеивая с применением гвоздей 2,5X32 мм; при этом концы гвоздей загибаются попеременно на обеих сторонах шпангоута. К каждой шпангоутной рамке необходимо прикрепить временные стойки 34, которые понадобятся для установки шпангоутов на стапель в положении вверх килем. Расстояние между внутренними кромками всех стоек должно быть строго одинаковым — равным 250 мм. Оно равно ширине стапеля, собранного из двух параллельных поставленных на ребро досок сечением не менее 25X120 мм. К шпангоутам № 3 и 4 нужно прибить временные горизонтальные рейки точно на уровне бортов, тогда и эти шпангоуты получат вид замкнутых рамок, удобных для установки на стапель. На каждой шпангоутной рамке следует пометить положение ДП и базовой горизонтальной линии, отстоящей от ОЛ на 450 мм. Эта линия будет служить контрольной при сборке корпуса; она должна совпадать с верхними кромками стапельных досок.
Разметив на стапельных досках положение каждого шпангоута и контрольных точек для установки штевней, устанавливают на стапель шпангоутные рамки, тщательно выверяя их вертикальность, горизонтальность линии днища, перпендикулярность плоскостей шпангоутов продольной оси стапеля. Рамки надежно крепят к стапелю. При помощи реек-раскосов устанавливают в нужном положении штевни.
Затем в углы шпангоутов врезают рейки продольного набора. При этом надо следить за тем, чтобы они плотно прилегали к кромкам шпангоутов. Рейки крепят к топтимберсам при помощи шурупов 3X35 мм и клея. В оконечностях концы реек врезают «на ус» в штевни таким образом, чтобы образовывалась общая поверхность с боковыми гранями самих штевней. После этого тщательно прострагивают все «наружные» — обращенные к обшивке кромки поперечного и продольного набора (снимают малку) до плотного прилегания плоского листа обшивки. Близ привального бруса в шпангоуты № 4 и 5 врезают дополнительную планку для крепления кронштейна уключин.
Вырезав из фанеры (либо другого водостойкого листового материала соответствующей жесткости) заготовки, листы обшивки заранее склеивают на полную длину корпуса. Фанеру лучше всего соединять «на ус»; стыки на картоне и пластике придется выполнять на подкладках — стыковых планках, под которые нужно не забыть сделать вырезы в рейках продольного набора. Убедившись в плотности прилегания всех кромок обшивки к продольным рейкам, их смазывают клеем в соответствующих местах и запрессовывают гвоздиками 2,5X17. Гвозди следует располагать в шахматном порядке, чтобы не расколоть тонкие рейки. Рекомендуемое расстояние между рядами гвоздиков 6—8 мм, шаг — 60—70 мм. Необходимо смазать клеем и кромки шпангоутов, прилегающих к обшивке.
Обшивку начинают с бортового пояса. Когда клей полимеризуется, прострагивают нижнюю кромку листа заподлицо с нижней поверхностью скулового стрингера 8 и ставят скуловой пояс обшивки. Затем подобным же образом прострагивают нижнюю кромку этого пояса заподлицо с нижней кромкой днищевого стрингера и ставят на место лист днища.
По высыхании клея обрезают выступающие кромки фанеры у штевней и на днище, прострагивают их и зачищают шкуркой все поверхности. Кромки фанеры на штевнях защищают дубовыми накладками на клею.
Если используется строительная фанера, ее необходимо пропитать натуральной олифой. При этом олифа наносится кистью, затем поверхность проглаживается нагретым до 200—150° утюгом. Эта операция повторяется до тех пор, пока олифа не перестанет впитываться древесиной. Полезно оклеить корпус снаружи тонкой и редкой тканью на лаке 6С или 6Т; затем надо зашпаклевать поверхность и окрасить за два-три раза масляной или пентафталевой краской.
Теперь корпус может быть снят со стапеля и перевернут вниз килем. Прострагивается верхняя кромка бортовой обшивки, в бимсы и полубимсы врезаются рейки палубных стрингеров и карленгсов, которые также ставятся на клей и шурупы. Настилается палубный настил. Стыки отдельных его частей можно выполнять на месте на стыковых планках, поддерживая их снизу тяжелым предметом (например, утюгом). После высыхания клея сострагивают все выступающие кромки по периметру борта и кокпита, снаружи ставят буртик 22, а кокпит окантовывают комингсом 17, который рекомендуется выполнить из дуба или красного дерева.
Остается установить на днище рейки-протекторы 6 и стрингера для направляющих слайда (делать это лучше до оклейки и окраски корпуса), подогнать по месту упор для ног, закрепить кронштейны для весел. После этого можно приступать к окончательной отделке и окраске лодки.
Если в вашем городе есть гребные клубы, то детали слайда, ножной упор и уключины можно подобрать от старых, отслуживших свой срок гоночных лодок. В противном случае все эти детали придется сделать самостоятельно. Сиденье слайда рекомендуется выклеить из стеклопластика по заранее сделанной из гипса форме, образующей его верхнюю поверхность. Ход тележки должен быть около 800 мм. Направляющие лучше вырезать из алюминиевых угольников 2X20X20 мм или подходящих пластмассовых профилей, ролики выточить из текстолита или алюминиевого сплава.
Важно, чтобы конструкция ножного упора позволяла регулировать как наклон ступни, так и расстояние до упора от переднего конца направляющих слайда. Пятка ноги должна удобно опираться на кожаный или пластмассовый подпятник, а ступня — крепиться к упору ремнем. Можно использовать для этой цели старую спортивную обувь, приклепав ее через подошву к фанерной пластине упора. Важно только, чтобы в случае необходимости ноги можно было мгновенно освободить от креплений.
Уключины, учитывая важность весел в обеспечении остойчивости лодки, должны быть надежно закреплены к кронштейнам, например, при помощи зашплинтованных гаек. Для полноценной гребли при скользящем сидении обычно требуются несколько более длинные весла, чем на «народных» лодках. На «Тренере» будут наиболее эффективны весла общей длиной 2,9 м с плечом от уключины до конца рукоятки 850 мм и шириной лопасти 150—175 мм. Работать такими веслами приходится с перекроем рукояток — одна рука располагается выше другой.
Если удастся достать подуключины с академической лодки, то шейку весла в районе уключины желательно сделать в сечении близкой к квадрату — так будет легче разворачивать лопасть во флюгерное положение (параллельно поверхности воды) при заносе весла. Для упрощения работы по изготовлению весел можно воспользоваться полиэтиленовыми лопастями, имеющимися в продаже в спортивных магазинах.