Наиболее важное отличие от «Кадета» заключается в том, что уровень палубы и сидений опущен ниже верхней кромки бортов на 150 мм. Благодаря этому существенно понижается общий центр тяжести судна, поскольку вес высоко сидящих людей является основной составляющей весовой нагрузки. Кокпит оказывается заметно более просторным ив то же время сохраняется такое важное качество «Кадета», как непотопляемость в случае опрокидывания и возможность постановки на ровный киль на плаву силами экипажа благодаря наличию герметичных воздушных отсеков.
Основные данные швертбота
| Длина наибольшая, м | 3,40 |
| Длина по КВЛ, м | 2,97 |
| Ширина наибольшая, м: | |
| по палубе | 1,45 |
| по скуле | 1,21 |
| Высота борта на миделе, м | 0,48 |
| Осадка, м: | |
| корпусом | 0,12 |
| швертом | 0,70 |
| Вес с рангоутом и парусами, кг | 66 |
| Площадь парусности, м2 | |
| грот | 4,68 |
| стаксель | 1,25 |
| Допустимая мощность подвесного мотора, л. с. | 5 |
Если лодка ляжет парусами на воду, то объема отсеков со стороны погруженного в воду борта окажется достаточно, чтобы поддерживать швертбот на плаву. Надо будет нажать на шверт, лодке встанет в прямое положение. Водонепроницаемые отсеки находятся также в самом носу и у транца, поэтому опрокинувшаяся лодка плавает без дифферента.
Идеальным вариантом нагрузки для «Трепанга» можно считать плавание двух подростков или взрослого с ребенком. Умеренная нагрузка способствует достижению хорошей скорости на всех курсах, улучшению всхожести на волну и комфортабельности плавания под парусом, если о таковой можно вести речь, имея в виду судно длиной 3,4 м. Хорош «Трепанг» и для выходов в одиночку: небольшой стаксель (площадью 1,65 м2) не доставит излишних хлопот даже при лавировке. Можно, кстати сказать, обойтись и без стакселя, но для этого мачту надо будет переставить — сдвинуть в нос (второе положение пяртнерса также показано на чертежах).
Остроскулые обводы спроектированы с расчетом на использование для обшивки корпуса водостойкой фанеры; в крайнем случае можно применить обычную строительную фанеру, пропитав ее горячей олифой и покрыв затем надежной краской, но в этом случае хранить швертбот лучше на берегу, защищая от действия влаги и солнца. Сравнительно острые обводы носовой оконечности (имеющегося на «Кадете» носового транца нет) выбраны с целью повысить скорость при лавировке на встречном волнении. Кормовой плавник будет полезен для обеспечения устойчивости на курсе, особенно при гребле.
Лодка снабжена вращающимся швертом и подъемным пером руля, которые рекомендуется вырезать из листового алюминиевого сплава. Годится, конечно, и сталь, однако каждый лишний килограмм веса будет напоминать о себе при вытаскивании швертбота на берег. При желании можно, конечно, сделать шверт и перо руля профилированными, склеив и обработав затем по шаблону несколько слоев водостойкой фанеры; этот вариант не показан на чертежах лишь потому, что дополнительные сложности в изготовлении и эксплуатации (расслаивание практически неизбежно) не окупаются крайне небольшим повышением гидродинамического качества.
Внутренний объем корпуса разделен на отдельные кокпиты для рулевого и шкотового («границей» служит поперечная банка) и воздушные отсеки. Перед швертовым колодцем есть еще небольшой багажник, в который можно уложить часть снаряжения, необходимого в туристском плавании. Для этой же цепи могут быть, конечно, использованы и воздушные отсеки, но только при непременном условии, что- герметичность их (при любом отходе от берега) будет обеспечена: для этого необходимо снабдить точки абсолютно надежными крышками, например — с резиновым уплотнением и винтовыми задрайками. Самые подходящие крышки можно раздобыть в яхт-клубе, сняв их с отслуживших свой срок гоночных швертботов. Вообще же «сухого» месте для размещения запасов и снаряжения в лодке немного, так что при подготовке к более или менее продолжительным плаваниям стоит этот вопрос продумать особо.
Для «Трепанге» выбрано простое компактное парусное вооружение типа гуари — с гафелем, который поднимается параллельно мачте. Все три рангоутных дерева — мачта, гафель и гик — короче корпуса швертбота, поэтому снятое в случае необходимости парусное вооружение легко укладывается вдоль лодки.
К гику и гафелю парус крепится при помощи ликпаза, к мачте — пришнуровывается слаблинем, однако ничто не препятствует применению простейшего варианте с пришнуровкой паруса и к гику и гафелю. Можно сделать рангоут не из дереве, а из подходящих по диаметру дюралевых труб.
Лодка приспособлена для движения под парусами, на веслах и с подвесным мотором. Это позволит наиболее эффективно использовать ее для туристских походов выходного дня: не будут страшны ни встречный ветер, ни штиль при возвращении; весла или мотор помогут добраться до дома. Даже при установке самого маломощного нашего мотора «Салют» (2 л. с.) скорость «Трепанга» будет около 8,5 км/ч.
Для постройки корпуса необходимо подготовить 8—10 листов фанеры; для обшивки и палубы (настила сидений) нужна фанера толщиной 6 мм, для переборок воздушных отсеков — 4 мм. Детали продольного набора изготовляются из сосновых реек. Все соединения выполняются на клею (эпоксидном, ВИАМ Б-3, резорциновом или, в крайнем случае, казеиновом). Корпус собирается в положении вверх килем, причем заданная форма обеспечивается правильной установкой жестких фанерных переборок и выклеенного заранее форштевня.
Размеры транца и четырех поперечных переборок заданы на чертеже. Отметим, что для установки на стапель топтимберсы — бортовые ветви обвязки — на всех этих переборках делаются удлиненными до одинакового уровня — до высоты 750 мм от основной линии (ОЛ). На этом уровне при сборке самих переборок ставятся поперечные шергень-планки. При установке же переборок во время сборки корпуса их ставят шергень-планками на продольные брусья стапеля; если пол достаточно ровный, можно обойтись и без стапеля, тогда шергень-планки крепят прямо к полу. После того как корпус будет обшит, топтимберсы аккуратно обрезаются вровень с верхней кромкой бортового стрингера, который служит опорой для палубы, настила воздушных ящиков и поперечной банки.
Предварительная сборка переборок ведется, как обычно, — по плазовой разметке, выполненной на листе фанеры или плотной бумаги (технология постройки подобных судов, а также шитья парусов подробно изложена в книге «15 проектов судов для любительской постройки», выпущенной в 1974 и 1976 гг. издательством «Судостроение»). Для крепления фанеры к рейкам обвязки достаточно поставить в шахматном порядке с шагом 35—50 мм гвоздики 2X15. На обвязке (шпангоутах] и на шергень-планках необходимо сделать контрольные отметки диаметральной плоскости. Одновременно надо наметить по плазу положение вырезов под киль и продольные рейки набора, но выпиливать их лучше уже на стапеле, уложив на корпус непосредственно ту рейку, которая должна будет встать на данное место.
Киль вырезается из доски толщиной 25 мм. Ширина его на каждом шпангоуте указана на чертеже. Нанеся на заготовку киля среднюю линию — ДП и разметив на ней положение переборок, откладывают ширину киля в данном месте и прочерчивают его боковые кромки с помощью одной из реек, заготовленных для продольного набора. Затем боковые кромки стесывают топором и прострагивают в чистый размер. Между шп. Б и В в киле прорезают щель для швертового колодца..
Форштевень выклеивается из 10 реек по шаблону-цулаге. Если не найдется достаточного количества струбцин для запрессовки сразу всего пакета реек, можно применить гвоздевую запрессовку с тем, однако, расчетом, чтобы впоследствии гвозди были удалены. Для окончательной обработки штевня по поперечным сечениям нужно сделать несколько шаблончиков из тонкой фанеры или картона в соответствии с размерами, приведенными на чертеже.
После установки и раскрепления переборок строго перпендикулярно плоскостям стапеля (ОЛ) и ДП, в них врезается киль, а затем подгоняется форштевень с таким расчетом, чтобы была выдержана общая длина корпуса 3400 мм при высоте борта на форштевне от ОЛ, равной 660 мм (соответствующее расстояние от уровня стапеля — шергень-линии — до отметки линии борта на форштевне — 90 мм). После окончательной подгонки соединения с килем форштевень с помощью отрезка доски крепится к стапелю. В переборки врезаются скуловые и привальные брусья и бортовой стрингер. Одновременно можно поставить на место боковые стенки воздушных ящиков и швертовый колодец — они придадут набору дополнительную жесткость, необходимую для обшивки его фанерой.
Склеенными предварительно на полную длину корпуса фанерными листами обшивают сначала борта, а затем днище. Обшивка крепится к шпангоутам — шурупами 3X25 с шагом 120—150 мм, к продольному набору — гвоздями 2X30 (если гвозди медные, что лучше всего, надо расклепывать их внутренние концы на шайбах, если стальные — то загибать). Перед обшивкой с кромок набора необходимо сострогать малку с тем, чтобы фанера плотно прилегала по всей поверхности детали. Сборка на стапеле завершается установкой наружных привальных брусьев, водореза на форштевне и кормового плавника. Желательно оклеить лодку снаружи слоем тонкой стеклоткани (стеклосетки) и в любом случае позаботиться о защите открытых кромок фанеры по скуле, транцу и в других местах.
После освобождения лодки от стапеля обрезают концы топтимберсов, окрашивают внутренние поверхности в пределах воздушных отсеков, ставят рулевые петли. Затем можно приступать к зашивке отсеков сверху и установке подуключин, вант- и штаг-путенсов, планки степса мачты.
Мачту, гик и гафель рекомендуется склеить из двух-трех тонких досок, даже если они будут без ликпаза. Клееный рангоут прочнее, чем изготовленный из целой древесины; он меньше трескается или коробится с течением времени.