Основные данные лодки
| Длина наибольшая, м | 3,40 |
| Ширина наибольшая, м | 1,50 |
| Высота борта, м | 0,49 |
| Вес корпуса, кг | 45—50 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Мощность мотора, л. с. | до 14 |
Естественно, под «Салютом» скорость движения в водоизмещающем режиме будет не больше, чем при работе веслами (до 7—8 км/ч), а вот с «Ветерком-14» «Окунь» выйдет на глиссирование, и при самой малой нагрузке может быть достигнута скорость вплоть до 36—40 км/ч. Установка на транец лодки подвесного паруса позволит без каких либо переделок превратить «Окунь» в парусник.
Предусмотрены три варианта установки уключин по длине лодки, так что в зависимости от нагрузки гребец может выбрать самое удобное положение (чтобы не было дифферента), соответственно передвинув среднюю банку.
Четыре горизонтальные ручки, необходимые для переноски лодки и укладки ее на верхний багажник автомобиля, будут одновременно играть и роль рымов — уток. Обычные двурогие утки ставить не рекомендуется — за них будет цепляться леска.
Разумеется, при желании можно изготовить тент на двух откидывающихся в нос основных дугах, нижний шарнир которых ставится в носовое гнездо под уключину.
Аварийная непотопляемость обеспечивается пенопластом, уложенным под планширем.
Чертежи разработаны с расчетом на самостоятельную постройку. Корпус поперечного набора не имеет. Жесткость конструкции обеспечивается формой корпуса, продольными стенками рундуков, ребрами жесткости — стрингерами, пенопластовым заполнителем под планширем, а также накладными продольными реданами (по одному против днищевых стрингеров). Эти реданы с горизонтальными рабочими поверхностями необходимы при использовании сравнительно мощных моторов, под которыми лодка может выходить на глиссирование. Если имеется в виду установка мотора не мощнее 5 л. с., реданы будут не нужны, но для прочности днища вместо них надо будет установить фальшкили — полоски фанеры 10X40; лучше проклепать их через обшивку вместе с днищевыми стрингерами.
Если лодка будет использоваться с мотором мощностью до 5 л. с. или вообще без мотора — только на веслах, предусмотренные чертежом плоские горизонтальные участки днища в корме (глиссирующие поверхности) можно не делать, соответственно подняв скулу в р-не шп. 4 — транец. Для этого надо при раскрое деталей 3 (борта) обрезать их по линии Д, а на кормовом транце днищевые ветви обвязки сделать без треугольника 56X255, т. е. по прямой линии от киля до скулы.
Тем, кто имеет достаточный опыт постройки малых судов, рекомендую собирать лодку из семи предварительно изготовленных секций: палубы, двух бортов, двух днищ, двух транцев. Из фанеры толщиной 4 мм нарезаются заготовки этих элементов корпуса, отдельные заготовки стыкуются для получения секций заданных размеров. В местах соединения листов при разметке оставляется припуск 40—60 мм на перекрой; обе кромки обрабатываются на ус, промазываются клеем, укладываются одна на другую и запрессовываются.
Затем листовые заготовки секций обрезаются по разметке в чистый размер. Намечается положение стрингеров, ребер жесткости и реданов. Предварительно отмалкованные рейки (величина малки — скоса кромки — указана на эскизах и постоянна по всей длине детали) промазываются клеем, укладываются по разметке и проклепываются гвоздями «взагиб».
Корпус лодки собирается вверх килем прямо на секции палубы, уложенной на ровную поверхность. На деталь 1 изнутри лодки приклеиваются накладки в районе уключин и сухари под ручками. Затем прямо на палубу укладывается, приклеивается к ней и обрабатывается начисто — строго по шаблонам пенопластовый (лучше всего применять материал марки ПС-1 либо ПС-4) заполнитель. Очень важно выдержать правильность поперечного сечения блока заполнителя — угол между плоскостью палубы и плоскостью борта (этот угол не изменяется по длине лодки), поскольку в дальнейшем сам блок заполнителя будет служить своего рода шаблоном-кондуктором. На носовой половине лодки блок заполнителя можно набрать из соответствующего количества вырезанных из обрезков листового материала «треугольных» заготовок.
Промазав клеем бортовые плоскости заполнителей, можно установить борта (их свободная кромка встает между пенопластом и бруском-буртиком 33) и транцы. Следующая операция — установка на секции половинок днища стенок 6, а на одну из них — по обращенной к ДП кромке — заранее отмалкованного килевого бруска. Нанеся клей на обращенные к днищу грани обвязки транцев, скуловых брусков 31 и выступающую за ДП часть киля, устанавливают половинки днища.
Поскольку детали обшивки изготовлены в чистый размер, можно применить и вариант сборки корпуса на проволочных скрепках с последующим проклеиванием всех соединений полосами стеклоткани изнутри и снаружи не менее чем в три слоя (каждая полоса шире предыдущей на 20—30 мм).
Для упрощения сборки корпуса можно изготовить поперечные лекала — временные шпангоутные рамки на шп. 1 и 3. Можно, наконец, вообще сделать конструкцию корпуса традиционной и собирать лодку на пяти заранее собранных и выставленных шпангоутах. Для этого приводим таблицу плазовых ординат.
После окончательной сборки корпуса «карманы» между скулами в районе шп. 4 — корм. транец заполняются пенопластом. Вклеиваются детали 7, 10 и 16. Крышки рундуков (дет. 8 и 9) ставятся на петли.
Зачистив корпус, надо оклеить полосками стеклоткани на эпоксидной смоле киль и скулы снаружи и транцы по периметру снаружи и изнутри. Если некоторое увеличение веса лодки не имеет решающего значения, рекомендуется оклеить стеклотканью весь корпус; это обеспечит большую долговечность лодки.
Ручки крёпятся шурупами длиной 30—40 мм. При желании ставится упор для ног при гребле.