Мачта и паруса
Я сшил паруса позапрошлой весной. Никогда до этого не кроил и к швейной машине близко не подходил. Все для меня было впервые, включая знакомство с чертежами парусного вооружения.
Бермудское вооружение (треугольные паруса) я счел наиболее простым и подходящим. Забегая вперед, отмечу, что «Нептун» одного моего приятеля лавировал со своим рейковым парусом не хуже, а на полных курсах даже обходил мой «Салют», имея мачту в полтора раза ниже. Вероятно, в принципе бермудский грот и впрямь более эффективен, но пошить его с правильным горбом и пузом удается только уже при наличии соответствующих навыков (и материалов). Мне же пришлось сразу после испытания спрямить заднюю шкаторину, убрав до полуметра площади. А красивый плакатный сатин неумолимо вытягивался совсем не там, где хотелось бы.
И все-таки даже с «плохим» парусом я уже шел в бейдевинд около 60° к ветру. Можно было забирать и круче, по падала скорость. Почти половину Вуоксы (от Барышева до Приозерска) мы прошли под парусами. На озере Глубоком катались при ветрах и очень слабых (таская дорожку с блесной), и довольно сильных, когда волна и резкие шквалы доставляли много острых ощущений. Не поймите меня превратно: острота положений не превышала разумных пределов. За весь сезон (34 перехода) не было у нас ни одного оверкиля. Но не раз приходилось напряженно работать на шкотах, ловить доли секунды, лавируя среди камней. Такие ощущения, полагаю, вполне спортивны.
Байдарка под парусом оказалась настолько удобным и безопасным судном, что появилась идея использовать ее на большой воде. Всерьез подумывая об отпуске на севере Ладоги, осенью мы с приятелем попробовали выйти на плесы ее шхерного района. Ночью с пятницы на субботу собрали байдарку в Приозерске, благо перрон освещается хорошо, прошли лабиринт проток и плесов, именуемый в путеводителе речкой Тихой, забрались в шхеры за поселок Березово и с пристрастием испытали свой парусник на метровой волне при довольно свежем ветре. В понедельник мы оба спокойно вышли на работу, что является лучшим показателем надежности и мореходности «Салюта».
Мой первый совет: не создавайте себе трудностей! Не пытайтесь сразу делать все по науке. Конечно, есть прямой смысл взять подшивку сборника «Катера и яхты» и любые другие книги и журналы, где говорится о парусах и управлении ими. Все это очень полезно изучить. Но потом импровизируйте в соответствии со своими возможностями и основными законами безопасного плавания под парусами.
Если вы можете достать трубку из дюраля (например, Д1), сделайте мачту из нескольких кусков по 900—1000 мм каждый с точеными соединительными втулками. Нет металла — пользуйтесь деревом, соединяя части мачты при помощи патрубков из толстой жести. Такелажем не увлекайтесь: при деревянной мачте ванты — боковые растяжки может быть еще и нужны, по при металлической совершенно излишни. Мачта свободно поворачивается вместе с гиком.
Паруса шейте смело. Вероятнее всего первый блин будет комом. Но едва ли первый парус будет последним: Не мудрствуя, делайте первый парус плоским. Ведь не к регате готовитесь!
Купите любую ткань, желательно полегче и подешевле (хоть ситец!). Нарисуйте на полу треугольник с наибольшим углом 80—85° и с короткими сторонами, относящимися как 1:2 или 1:2,5. Укладывайте куски материи на пол перпендикулярно длинной стороне треугольника и отрезайте вдоль линий на полу. Нарезанные полотнища сшейте швом «зигзаг», а то и простой запошивкой. Края подверните и обшейте тесьмой. Это — грот.
Стаксель делайте в виде прямоугольного треугольника, больший ка-тег которого в полтора раза короче передней шкаторины (кромки) грота, Нижнюю шкаторину стакселя рассчитайте так, чтобы она была чуть меньше расстояния от форштевня до мачты.
Только когда вы несколько раз перешьете пробные паруса, испытав их в походах, берите специальную ткань и шейте настоящие паруса по всем правилам.
Шверцы
Поперечную балку соберите из брусков 25X50, уточнив размеры по месту — на байдарке. Между верхними и нижними брусками по концам вырежьте пазы точно по форме длинных (100—150 мм) закладных болтов. Болты слабо обмотайте изолентой и зажмите между планками, стягиваемыми болтами или резиной и проволокой. Это шверц-балка. К фальшборту она крепится при помощи согнутых под прямым углом шпилек с гайками-барашками на расстоянии 100—150 мм в корму от мачты. Чтобы не ослаблять фальшборты отверстиями, лучше применить другой вариант — поставить еще одну перекладину (нижнюю) и связать ее с верхней длинными болтами, зажимая фальшборты. Кстати говоря, штатное крепление мачты к шп. 3 — слабовато; я приделал новый «пяртнерс» (планку с вырезом для прохода мачты) прямо к шверц-балке.
Сами шверцы лучше всего сделать из дюраля толщиной 2—3 мм, но можно выстрогать тонкие крылья из доски или просто выпилить их из хорошей фанеры. Шверцы навешиваются на концы закладных болтов и крепятся большими гайками с шайбами или гайками-барашками. Можно ставить шверцы вертикально, но лучше чуть развести в стороны. Крепить их жестко не надо: металлические вообще должны свободно вращаться на болтах, а деревянные затяните гайкой настолько, чтобы они не всплывали. Откидывающиеся шверцы помогут избежать поломок, если вы наскочите на мель или камень, сами сбрасывают цепляющиеся водоросли. Разумеется, при ходе с попутным ветром или, тем более, на веслах шверцы следует поднять и закрепить в горизонтальном положении.
Рулить веслом, двигаясь под парусом, невозможно. Управлять рулем при помощи педалей на первом шпангоуте — тоже (хотя бы потому, что управлять должен тот, кто сидит на корме и видит парус!). Я весь первый сезон проплавал с перекладиной, подвешенной к средней спинке кокпита. Я мешал переднему гребцу, а он мне, но и такое устройство было удобнее петель на ногах или педалей, закрепленных к шпангоуту.
И последний совет начинающему байдарочнику. Купите надувной матрац. Штука дорогая, но очень практичная. Не представляю сиденья более удобного, чем слабо надутый и сложенный вдвое матрац!
Рулевое устройство
Штатная передача с тесемками от педалей в носу очень неудобна. Рекомендую подвесить у ног рулевого, сидящего на заднем сиденье, поперечину. Мной использовалась деревянная планка — поперечина длиной 450 мм, подвешенная (за отверстия, в ее средней части) к перекладине перед спинкой среднего сиденья. Вниз и вперед планку оттягивают две пружины, зацепленные крючками за перекладину кильсона. Такая система подвески легко позволяет регулировать положение поперечины по длине и высоте лодки, делая его наиболее удобным.
Сами рулевые тяги надо сделать из капронового шнура, а еще лучше из тонкого провода с изоляцией из ПХВ. Поставив на поперечину утку, вы сможете наматывать на нее излишек длины этих тяг при регулировке.
Отверстие в фальшборте надо сверлить наискось, возможно ближе к направлению тяги; желательно оправить его трубкой из мягкого металла, а сам фальшборт усилить дюралевой накладкой. Для уменьшения трения можно поставить горизонтальные блочки снаружи фальшбортов. Чтобы нога не скользила, набейте по краям перекладины кусочки рифленой резины от лыжных креплений.
Соединения стрингеров
Применяемые шарнирные соединения — слабое место конструкции. При сборке и разборке «паучьи ноги» путаются, тонкие пластинки шарниров перекручиваются и нередко ломаются. Замыкающее звено работает плохо: выдвижной стерженек-сердечник постоянно заедает (даже если его смазывать), а «рукоятка»-шпенек зачастую не выдерживает и отлетает; на волне замок привального бруса не раз открывался. Общее пожелание, — чтобы завод применил какое-либо более простое и надежное соединение.
На среднем замыкающем звене стрингеров и привальных брусьев проще всего сделать резьбовую распорную муфту. Свинчивая такую муфту, можно плотно распереть всю систему и предотвратить самопроизвольное разъединение стрингеров.
При таком варианте упростится не только сборка и разборка байдарки, но и само изготовление деталей и узлов на заводе, а главное — вся система будет гораздо надежнее.
Герметизация весел
В лопастях скапливается вода из-за течи по заклепкам.
Над лопастью я насверлил небольшие отверстия, обмотал изолентой и прижал водосбойными кольцами. Слить воду легко, покачивая весло и продувая сквозь отверстия. Можно сделать вынимающиеся пробки.
Несколько пожеланий
«Салют-ЗМ» просто создан для путешествий под парусами, но при этом лучше использовать его как двухместное судно. Прочности набора при площади парусности не более 6 м2 хватает, но в принципе неплохо бы усилить третий шпангоут, степс и фальшборты, хотя бы это и привело к некоторому увеличению веса.
Качество оболочки неудовлетворительное. Корд достаточно прочен, но резиновое покрытие крошится и отстает при малейшем ударе, образуются потертости вдоль стрингеров. Целесообразно в заводских условиях — об этом уже говорилось много — усиливать оболочку вдоль трубок каркаса. Слой резины здесь должен быть раза в три толще, чем на всей оболочке, чтобы можно было спокойно зачищать и наклеивать заплаты.
Совершенно непригодно крепление заплечных ремней у тюка с набором. Конечно, можно и самому нашить кусок кожи от старого башмака, но почему бы на фабрике не сделать по-человечески! И поставить не хлопчатобумажные, скручивающиеся в жгут лямки, а жесткие брезентовые «ремни» с прокладками под плечи. На торцевые клапаны чехла желательно нашить мягкие и прочные прокладки, иначе концы деталей рвут брезент.
Неплохо бы снабдить «Салют» фартуком по типу «нептуновского», и специальными байдарочными мягкими сиденьями, красить или парафинить деку в заводских условиях, наладить выпуск и продажу комплектов парусного вооружения, запасных деталей каркаса, весел и сменных оболочек.
Словом, пожеланий много. Очень хотелось бы услышать мнение работников завода по поводу предложений байдарочников!