Только за последние два года мы получили более 800 писем с просьбой выслать рабочие чертежи этой универсальной по назначению лодки, но большинство хотело бы построить ее из фанеры. Поэтому мы вернулись к проекту «Утки», и, разрабатывая чертежи новой ее модели, специально предназначенной для самостоятельной постройки, постарались учесть большинство пожеланий и замечаний, высказанных авторами писем — охотниками, рыболовами-любителями, туристами.
Основные данные лодки
| Длина наибольшая, м | 4,30 |
| Длина по KBЛ, м | 3,82 |
| Ширина наибольшая, м | 1,33 |
| Ширина по скуле на транце, м | 1,04 |
| Высота борта минимальная, м | 0,51 |
| Осадка с нагрузкой, м | 0,15 |
| Вес корпуса (фанерная обшивка) | 80—90 |
| Скорость с одним человеком, км/час. | |
| с мотором «Ветерок-8» | 25 |
| с мотором «Прибой» | 15—18 |
| Максимальная пасе а жиров мест и мость, чел | 4 |
В принципе «Утка-2» обладает теми же основными чертами, что и «ОЛ-1». Она рассчитана на установку маломощного мотора, легка и устойчива на ходу при гребле, может использоваться под парусом. Благодаря малой осадке и заостренному носу лодка пригодна для плавания по мелководью и среди зарослей тростника — излюбленным местам для охоты на уток.
Размеры корпуса и материал для его изготовления приняты иными. «Утка» проектировалась в основном для общественного использования на охотничьих базах, поэтому предусматривалась ее крупносерийная постройка на промышленных предприятиях из обладающего многими достоинствами, но пока еще дорогого стеклопластика. Длину фанерной «Утки-2» пришлось уменьшить до 4,3 м — с таким расчетом, чтобы обшивку можно было сделать из трех стандартных листов фанеры. При затруднениях с получением фанеры необходимого качества (нужна авиационная или строительная повышенной влагостойкости — ФСФ) лодку можно обшить тонкими досками на пазовых рейках.
Обводы корпуса разработаны с учетом возможности плавания как на веслах со скоростью 5—6 км/час, так и с подвесным мотором мощностью от 2,5 до 8 л. с. со скоростью соответственно от 10 до 25 км/час. Чем же обеспечивается такое сочетание?
Во-первых, днище в корме сделано широким и плоским, как у популярной «Казанки». Здесь и ниже мы сравниваем свою лодку именно с «Казанкой» не только потому, что они имеют одинаковые размерения, но и потому, что «Казанка» — единственная лодка промышленного производства, на которой любители могут ходить под 5-сильным «Прибоем» или «Ветерком-8». Плоское днище необходимо на скоростях свыше 15 км/час, когда лодка начинает глиссировать, т. е. всплывает благодаря действию гидродинамической подъемной силы и скользит по поверхности воды. Но, в отличие от «Казанки», днище в корме имеет подъем, так что транец погружен в воду только на одну четверть максимальной осадки лодки. Это нужно для того, чтобы облегчить работу маломощного мотора, когда он пытается «оторвать» воду от транца на меньших скоростях. Имея, например, пятисильный «Прибой», трудно рассчитывать на глиссирование лодки с общей нагрузкой в 250—300 кг. Ведь необходимым условием для перехода на глиссирование нужна по крайней мере вдвое меньшая нагрузка (25—30 кг на каждую лошадиную силу мощности). Подъем днища в корме к ватерлинии и способствует более плавному обтеканию корпуса с минимальными завихрениями воды, что дает на переходном режиме соответствующий выигрыш в скорости (3—5 км/час) по сравнению с «Казанкой». Этот подъем тем более необходим при гребле. Тот, кому приходилось длительное время грести на «Казанке», знает, как тяжело и неустойчиво идет эта лодка.
Небольшой плавничок обеспечивает прямолинейное движение «Утки» на веслах, позволяет сэкономить силы, затрачиваемые обычно на удержание лодки на курсе.
Из других особенностей «Утки» отметим более острые, по сравнению с «Казанкой» обводы носовой части и наклонный форштевень. На малой скорости мотолодка встречается с волной уже не серединой днища (по длине), а форштевнем. «Казанка», входя в волну тупым носом, может даже остановиться и принять на палубу воду, а вот «Утка» легко взбирается на волну и рассекает ее гребень, отбрасывая брызги в стороны. Для дальнейшего улучшения этих мореходных качеств советуем несколько приполнить обводы палубы в плане, как это показано пунктирной линией на теоретическом чертеже (разумеется, совет не относится к тем, кто собирается использовать лодку для охоты в тростниках).
Еще одно отличие от «Казанки» — борта в корме не имеют завала внутрь, который совершенно не обоснован требованиями гидродинамики и только ухудшил бы условия размещения и остойчивость судна.
«Утка» — сравнительно низкобортная лодка. Это объясняется необходимостью сохранять управляемость в свежий ветер. Низкий борт, кроме того, важен и потому, что охотничью лодку приходится маскировать среди низких зарослей тростника.
Благодаря запалубленным оконечностям и бортам на «Утке» можно выходить в реку или озеро даже при небольшом волнении (когда высота волн не превышает 0,5 м). Ленинградские рыбаки, застигнутые в заливе сильным ветром, свободно добираются на подобных лодках домой и в большую волну, закрывая кокпит низким тентом. Тент, конечно, необходим туристам и охотникам, если они рассчитывают на ночлег в лодке, и рыбакам, которым подолгу приходится сидеть под дождем, Довольно практичен складной тент на дюралевых трубках. Люди старшего поколения называют его иногда тентом «фаэтонного» типа. Ставить его можно как на корме, так и на носу; стоит только предусмотреть и здесь и там соответствующие гнезда, а дуги Годятся для обоих случаев. Под таким тентом можно сидеть, но для ночлега нужно дополнительное закрытие уже в той части кокпита, где не требуется высота. Длина открытого кокпита «Утки» достаточна для того, чтобы два человека могли расположиться на ночь, но среднюю (гребную) банку нужно не забыть сделать съемной.
Сравнительная простота конструкции, универсальность назначения лодки, а также и доступность таких моторов, как «Салют», «Прибой» и «Ветерок-8», позволяют рекомендовать «Утку» для начинающих судостроителей. Поэтому остановимся несколько подробнее, чем обычно, на последовательности постройки.
Прежде всего, — не советуем искать каких-то более детальных чертежей: приведенных в сборнике вполне достаточно для полного воспроизведения конструкции. 8се равно придется вычерчивать в натуральную величину шпангоуты и форштевень, а после этого станут ясны недостающие размеры. Базой для этого построения служат две взаимно перпендикулярные линии: ОЛ (основная) и ДП (диаметральная плоскость). Положение каждого из углов шпангоута (точки: киль, скула, борт) задается в таблице ординат двумя расстояниями — полуширотой, откладываемой от ДП к борту параллельно ОЛ, и высотой, откладываемой oт ОЛ вверх параллельно ДП. Способ построения очертаний шпангоута показан на примере разбивки шп. 3. Днищевые части шп. 1 и 2 имеют легкую выпуклость наружу. Стрелки этой погиби указаны в таблице, а откладывать их нужно перпендикулярно линии, соединяющей точки киля и скулы, примерно Посередине между ними.
Это построение (плазовая разбивка) понадобится для сборки шпангоутных рамок, поэтому размечать шпангоуты нужно полностью, т. е. на оба борта, откладывая полушироты в обе стороны от ДП. Затем на плаз переносят размеры всех деталей, составляющих шпангоутную рамку, расположение киля, днищевого и скулового стрингеров, а также привального бруса и карленгса. Удобно эту разметку делать карандашами разного цвета, чтобы не путались линии.
Кроме ОЛ, нужно пробить на плазе еще одну горизонтальную линию, параллельную ОЛ и отстоящую от нее на 700 мм вверх. Эта шергень-линия служит контрольной как при сборке шпангоутных рамок, так и при их установке во время общей сборки корпуса. Бортовые ветви шпангоутов (топтимберсы) делают длиннее и соединяют их верхние концы шергень-планками — рейками с простроганной верхней кромкой, положение которой должно точно совпадать с шергень-линией на плазе.
Два обстоятельства не следует упускать из виду, собирая шпангоуты на плазе. Во-первых, надо следить, чтобы флоры, рейки пайолов и палубные кницы (полубимсы) накладывались с соответствующей (носовой или кормовой) стороны шпангоута, как показано на сечениях. Во-вторых, на каждом готовом шпангоуте нужно отмечать рисками положение ДП (на флоре и шергень-планке) и линии борта, что необходимо для контроля при сборке на стапеле.
Бимсы на шп. 1, 2 и палубные кницы (полубимсы) удобнее подгонять и крепить к топтимберсам на плазе, т. е. при сборке рамки. Скуловые кницы из фанеры ставят с обеих сторон шпангоута. При использовании клея запрессовывать их к шпангоутам можно гвоздями 2X20. Если имеются медные гвозди (их несложно сделать самому из проволоки), то их лучше пропустить через обе кницы и концы расклепать на шайбах; в этом случае отверстия сверлят диаметром на 0,2 мм меньше, чем диаметр гвоздя.
Шергень-планки можно крепить шурупами или гвоздями. Ставятся они на шп. 1, 2, 3 с кормовой, а на шп. 4, 5 и транце с носовой стороны. Плоскость шергень-планки, прилегающая к шпангоуту, при сборке на стапеле устанавливается точно по отметке шпангоута, сделанной на продольных балках стапеля.
Форштевень также размечают в натуральную величину — по размерам, указанным на боковом виде теоретического чертежа (высота от ОЛ до линии киля на шп. 1—66 мм). Лучше всего выклеить форштевень из 10—12 реек сечением 5X50, последовательно изгибая их и укладывая одна на другую на шаблоне-цулаге. Но для этого необходим качественный водостойкий клей или эпоксидная смола, иначе деталь впоследствии расслоится.
Другая конструкция (показана на чертеже) составная: штевень собирается из двух частей — собственно форштевня и кнопа. Заготовки делаются из двухдюймовых досок по эскизам, затем прикладываются к разметке форштевня на плазе, точно подгоняются одна к другой и соединяются при помощи 6-миллиметровых болтов. Сопрягаемые поверхности должны быть промазаны клеем или густотертой краской.
Продольные рейки набора — киль, скуловой и привальный брусья, днищевые стрингера и подлегарсы нарезаются в чистый размер по приведенной спецификации. Ширина киля в районе от шп. 3 к форштевню Плавно изменяется с 75 до 50 мм; толщина остается постоянной...
Теперь необходимо соорудить приспособление — стапель — для сборки корпуса лодки. Состоит он из двух толстых досок, поставленных на ребро параллельно друг другу. Их верхние грани служат горизонтальной базой для установки шпангоутов. Эти кромки досок стапеля следует прострогать и выверить по натянутой струне на прямолинейность, либо предусмотреть гнезда для шергень-планок таким образом, чтобы контрольные кромки шергень-планок всех шпангоутов лежали строго в одной плоскости. Раму стапеля прочно закрепляют к полу или на козлах, обеспечив горизонтальность плоскости шергень-планок на обеих балках стапеля.
Для контроля правильности установки шпангоутов (они ставятся килем вверх) между досками вдоль стапеля надо натянуть струну — проволоку, обозначающую линию ДП. Риски ДП на шергень-планках устанавливаемых шпангоутов должны совпадать со струной, а сами шпангоуты располагаться на стапеле строго вертикально и перпендикулярно ДП; это проверяется при помощи отвеса, опускаемого из точки ДП при киле на струну, и по разметке положения шпангоутов по длине, сделанной на досках стапеля. Шпангоуты жестко фиксируются на стапеле с помощью временных реек. Так же жестко закрепляется и форштевень.
Для окончательной проверки правильности установки шпангоутов нужно взять тонкую гибкую рейку длиной около 5 м, обогнуть ею корпус, закрепив тонкими гвоздиками по линии борта, т. е. на уровне привального бруса, и вынести на ее внутреннюю кромку положение всех шпангоутов. Риски наносите карандашом, придерживаясь одной стороны топтимберсов (например, всюду носовой). Сняв рейку, перенесите ее на другой борт, установите на той же высоте и проверьте совпадение рисок на соответствующих шпангоутах. При необходимости шпангоуты выравнивают.
Следующий этап сборки — установка продольного набора. Рейки укладывают на набор по разметке, сделанной при сборке шпангоутов на плазе, и по месту вырезают пазы — гнезда. Первым закрепляют киль, затем ставят привальные брусья, скуловые и, наконец, днищевые стрингера. Размеры и количество крепежа указаны в спецификации.
Теперь следует снять малку — прострогать по обводу кромки на шпангоутах, киле, форштевне и скуловых стрингерах для плотного прилегания листов обшивки. Выкраивать обшивку лучше всего прямо по набору. Приложив фанеру к борту, обчерчивают по набору контур будущего листа, затем вырезают его с припуском 5—10 мм и соединяют на подкладных планках с соседним листом по длине. Намертво крепят к набору сначала борта, а затем днище и сострагивают выступающие кромки.
Последняя операция перед переворачиванием корпуса — установка водореза на форштевне и фальшкиля. Чтобы снять корпус со стапеля, достаточно отпилить прямо под привальным брусом все «лишние» концы шпангоутов.
Перевернув лодку вниз килем, врежьте в бимсы и полубимсы продольные рейки — карленгсы, смонтируйте нишу под мотор и настилайте палубу. Сборка корпуса заканчивается установкой буртиков, комингсов кокпита, фальшборта. Эти детали лучше сделать из твердых пород древесины и в дальнейшем покрыть лаком. Неплохо также защитить открытые кромки обшивки по скуле штапиком из дуба либо металлической полосой или оклеить стеклопластиком.