Постройка моторной лодки типа «Стрекоза»

Лодки типа «Стрекоза», описание которой было помещено в 1 вып. сборника, строят и собираются строить любители самых разных профессий в разных концах нашей страны. В редакцию и автору приходит много писем с просьбой дать те или иные дополнительные указания и советы, поэтому и была написана данная статья, содержащая ответы на большую часть вопросов.

Напомним, что «Стрекоза» рассчитана в основном на прогулки по рекам и малым озерам под мотором «Москва», вместимость ее 2—4 человека. Основные данные: длина 3,55 м; ширина 1,4 м; высота борта 0.45 м; вес 75—80 кг. Применение своеобразной формы носовой части лодки позволило не только уменьшить габариты и вес корпуса, что облегчает перевозку и хранение лодки, но и несколько упростить ее постройку. Очевидно, этим и объясняется интерес читателей к проекту, разработанному несколько лет назад.

«Стрекоза» имеет неплохие ходовые качества. С нефорсированным мотором «Москва» скорость при одном человеке на борту достигает 38, а при двух — 35 км/час. Если сесть втроем — лодка еще глиссирует. При длительных путешествиях с двумя пассажирами и багажом можно поддерживать среднюю скорость 30—32 км/час.

Теперь собственно о постройке лодки.

Из инструментов потребуются: ручная пила с мелкими зубьями, рубанок, молоток, дрель или коловорот с набором сверл, отвертка, кусачки, стамеска, метр и струбцинки (не менее 4 шт.). Для изготовления набора потребуются дюймовые доски, а для обшивки — авиафанера: 3 листа 6-миллиметровой на днище и транец; 2 листа 4-миллиметровой на борта и кницы и 2 листа 3-миллиметровой на палубный настил. В крайнем случае, можно использовать достаточно водостойкую декоративную фанеру, но при этом нужно учесть, что на покрытую рисунком сторону (ее надо сделать наружной) не ложится ни клей, ни краска. Неводостойкую строительную и мебельную фанеру применять не следует, так как корпус лодки скоро выйдет из строя.

Все детали склеиваются водоупорным клеем: ВИАМ-БЗ, ЦНИИ-МОД-1 или КФ-17, который наиболее доступен и безопасен при работе (этим клеем пользуются в мебельной промышленности). Для получения клея КФ-17 100 вес. частей смолы (белая) разбавляются 22 частями 10%-ного раствора щавелевой кислоты (1 вес. часть кристаллов щавелевой кислоты растворяется в 9 частях теплой воды).


Клей ВИАМ-БЗ и ЦНИИ-МОД-1 разбавляются так: 100 вес. частей смолы (красновато-коричневая) на 10 частей спирта или ацетона и 20 частей керосинового контакта. При смешивании сначала смесь становится серой, а затем прозрачной и нагревается, поэтому желательно опустить посуду в холодную воду. Клей годен к употреблению лишь короткое время, поэтому следует приготовлять его малыми порциями по мере надобности.

Соединяемые поверхности должны быть тщательно зачищены и хорошо пригнаны. Клей наносят кистью равномерным тонким слоем, после выдержки в течение нескольких минут обе поверхности намазывают клеем снова и опять подсушивают несколько минут. Затем склеиваемые поверхности соединяют и сжимают при помощи запрессовки гвоздями или шурупами, либо струбцинами.

Время сушки от 4 до 10 часов. На время работ по склеиванию рекомендуется надевать перчатки, а по окончании — проветрить помещение.

Для сборки корпуса нужно изготовить стапель в виде рамы из досок толщиной 25—40 мм. Размеры стапеля для кашей лодки: длина 3,8 м, ширина 0,7 м. К боковым продольным доскам прибиваются ножки высотой 0,5 м. Посередине стапельной рамы прибивается третья продольная доска для разметки на ней линии диаметральной плоскости; доска эта врезается в концевые поперечные части рамы заподлицо. Желательно связать углы рамы диагональными раскосами. Верхняя поверхность стапеля должна быть строго горизонтальна и хорошо прострогана.

На средней доске размечают линию ДП и места установки шпангоутов, после чего переносят разметку на боковые доски при помощи большого угольника и ровно обстроганной рейки, уложенной по ДП.

Важнейшей подготовительной работой является вычерчивание плаза. На фанере или картоне надо вычертить поперечные сечения (шпангоуты) в натуральную величину и полностью — на оба борта. По таблице ординат теоретического чертежа делается построение: находится положение шести характерных точек для каждого из шпангоутов. Форма корпуса нашей лодки крайне проста: все линии поперечных сечений (кроме линии бимсов) прямолинейны, поэтому достаточно лишь соединить полученные точки прямыми линиями и вы получите наружные очертания флортимберсов и топтимберсов шпангоутных рамок.


Для вычерчивания линий бимсов используется гибкая равномерной толщины рейка. Ее укладывают на плаз так, чтобы верхняя кромка рейки соединила обе верхние точки бортов, затем в эти точки забивают гвозди, которые препятствуют сдвигу рейки вверх, а посередине выгибают ее до касания с точкой «Палуба в ДП» для этого же шпангоута. Теперь остается только Провести по изогнутой рейке кривую, и получится замкнутый внешний контур шпангоутной рамки. Во избежание недоразумений лучше пользоваться остро зачиненными разноцветными карандашами, вычерчивая каждый шпангоут своим цветом.

Для изготовления деталей и сборки рамок необходимо теперь вычертить внутренние контуры шпангоутов. На шп. 2 и 3 внутренние контуры всюду параллельны наружным, а ширина всех деталей рамок 60 мм. Точно так же строятся внутренние очертания топтимберсов и бимсов на остальных шпангоутах (бимс на шп. 4 сделайте пошире, чтобы закрепить на нем штурвал). Для построения верхних (внутренних) линий флортимберсов на шп. 4, 5, 6, 7 и 8, которые должны лежать в одной горизонтальной плоскости (на них укладывается пайол в кокпите), на плазе пробивается одна линия — параллельно основной и на расстоянии 230 мм от нее. Кроме того, для контроля за установкой шпангоутных рамок на стапель пробивается контрольная линия, проходящая на 700 мм выше ОЛ.

Флортимберсы можно выпилить цельными из дюймовой доски, а затем прострогать до толщины 17 мм. Еще лучше склеить их из реек 25X25 — такие детали будут прочнее и долговечнее. При сборке шпангоутов нужно строго следить за тем, чтобы наружные контуры совпадали с линиями на плазе. Чтобы соединяемые детали не сдвигались, надо соединить их скобками-крючками из двухмиллиметровой проволоки с заточенными концами. После подгонки деталей ставятся (на клей и гвозди) кницы. Концы гвоздей нужно откусить кусачками и расклепать. Края фанерных книц могут выступать за плазовые линии, — этот припуск мы снимем позднее.

К обвязке транца кницы крепятся только с одной стороны, так как наружная (кормовая) сторона будет закрыта фанерой δ=6 мм полностью. На месте крепления мотора в ДП на всю высоту транца ставится заполнитель из досок толщиной 17 мм общей шириной 300 мм; затем на этот заполнитель с внутренней стороны на ту же ширину 300 мм ставятся доски толщиной 15 мм и слой фанеры, причем все три слоя склеиваются и соединяются гвоздями.


Одновременно со сборкой на плазе шпангоутных рамок на них ставятся по две вертикальные стойки-упоры (по 350 мм от ДП на борт), соединяемые горизонтальной планкой, кромка которой лежит точно на линии, проведенной на плазе на высоте 700 мм от ОЛ. На эту горизонтальную планку, как и на саму шпангоутную рамку, выносится риска положения ДП.

Корпус лодки собирается вверх килем, поэтому шпангоутные рамки устанавливаются на стапель горизонтальной планкой вниз, так, чтобы концы вертикальных стоек-упоров можно было прикрепить к боковым продольным балкам стапеля. Проверив совпадение риски ДП на горизонтальной планке с центральной линией на средней доске стапеля, шпангоутную рамку приколачивают к стапелю.

Вертикальное положение средней рамки (шп. 4) фиксируется угловыми стойками-раскосами. Вертикальность всех остальных рамок после проверки их положения фиксируется временным закреплением к двум продольным рейкам (по одной на борт), пущенным поверх набора.

После того как на стапеле закреплен весь поперечный набор, включая транец, установленный под заданный чертежами углом, приступают к подготовке вырезов и установке продольного набора.

Глубина выреза для киля должна равняться его толщине. Выступающие края уложенного в вырезы киля сострагиваются после крепления его к каждому шпангоуту двумя гвоздями или шурупами. По обе стороны от киля во флортимберсах делаются маленькие вырезы-скосы — шпигаты — для пропуска воды, попавшей в лодку. Вырезы 50X20 в углах шпангоутов для прохода скуловых стрингеров и привальных брусьев рекомендуется выпиливать не все сразу, а по-очереди — от шп. 4 в нос и в корму, проверяя длинной гибкой рейкой, получается ли вырез под нужным углом.


Скуловые стрингеры и привальные брусья проще собрать на месте из двух реек. Уложив в вырезы и легко обогнув по набору первую рейку сечением 50X10, крепят ее на клею и гвоздями ко всем шпангоутам и намазывают клеем ее наружную поверхность. Затем укладывают на свое место вторую такую же рейку и, прижимая ее к первой (в нос и в корму от середины), приколачивают к шпангоутам. Склеиваемые участки реек между шпангоутами (в шпациях) на время сушки клея надо зажать струбцинами. Чтобы гвозди впоследствии не мешали строгать, их головки нужно забить бородком. Концы скуловых стрингеров и привальных брусьев в носу срезают «на ус», подгоняют и склеивают, после чего приколачивают гвоздями к концам поперечного бруска шп. 1.

На днище параллельно килю (на расстоянии 200 и 400 мм от ДП) ставятся четыре днищевых стрингера.

Теперь остается снять малки — сострогать выступающие края, киля, скуловых стрингеров и шпангоутов для плотного прилегания обшивки, и набор лодки готов.

Обшивать его рекомендуется с кормы. После того как концы киля и стрингеров опилены точно в размер по длине, ставится зашивка — стенка транца, выпиленная с небольшим припуском (несколько миллиметров) по периметру.

Фанера крепится к набору на клею и шурупами, причем отверстия под головки шурупов надо раззенковать. Шаг шурупов 40 мм. Поскольку длины одного листа для обшивки борта не хватит, придется фанеру стыковать. Существуют два способа стыковки. Первый — соединение листов на фанерной стыковой планке шириной 100 мм. Для этого надо поставить лист фанеры на место (например, от транца в нос) и отметить на продольном наборе положение его кромки. Затем, сняв лист, нужно врезать заподлицо в скуловой стрингер и привальный брус фанерную планку; она ставится серединой по отметке края листа (поэтому лист накроет только половину ее ширины) на клей и шурупы. Стыкуемые листы фанеры прибиваются к стыковой планке мелкими гвоздями, причем выступающие с внутренней стороны концы гвоздей надо откусить и расклепать (лучше — на шайбах).


Второй способ соединения листов фанеры — их предварительное склеивание. Соединяемые кромки обоих листов сострагивают «на ус» (клинообразно на ширину в 60—70 мм), намазывают клеем и зажимают струбцинками между двумя обрезками досок (между фанерой и досками положите бумагу, чтобы избежать склеивания выжатым клеем). Чтобы склеиваемые листы не разъехались, соедините их по краям мелкими гвоздями. Получив таким образом цельный лист нужных размеров, устанавливают его на место.

Такой же метод склеивания можно использовать и при соединении листов фанеры для обшивки днища, где, кроме поперечных стыков, всегда будет еще и продольный стык на киле.

До установки обшивки днища нужно сострогать выступающие края бортовых листов и зашивки транца. Днищевая обшивка приклеивается и крепится к килю, скуловым стрингерам и шпангоутам шурупами, а к днищевым стрингерам — гвоздями взагиб. Листы фанеры на днище надо выпустить в корму за транец на 100 мм.

Теперь можно освободить корпус от креплений к стапелю, поставить его в нормальное положение — килем вниз, сострогать все выступающие вверх кромки обшивки и выравнять верхние плоскости привального бруса.

У бимсов на шп. 5 и 6 вырежьте среднюю часть так, чтобы у бортов остались полубимсы длиной по 150 мм; затем к этим полубимсам, а также к бимсам шп. 4 и 7 прикрепите вертикальные коротыши для присоединения обделки кокпита. Между транцем и шп. 7 поставьте ящик с наклонным дном для подвесного мотора. В нижних углах этого ящика в транце надо просверлить два отверстия, через которые будет сливаться вода или горючее.

После того как установлены три подпалубных стрингера, рекомендуется всю носовую часть до закрытия палубой изнутри окрасить (следите, чтобы краска не попала на склеиваемые поверхности). Настил палубы крепится к набору от ДП к бортам. Сверху в средней части палубы можно поставить несколько усиливающих реек-накладок.

В корме, в угол, образованный транцем и выступающей за него кромкой обшивки днища, ставится (на клей и шурупы) рейка треугольного сечения. Можно обойтись и без этой рейки, но тогда нужно будет выпустить за транец концы днищевых стрингеров и киля.

На шп. 1 надо срезать выступающие кромки фанеры вровень с его носовой кромкой, после чего ставится носовой горизонтальный брусок-наделка с закругленными углами. С нижней стороны этого выреза можно вырезать два углубления по 100X20 мм, чтобы было удобно браться за носовую часть при переноске лодки.

По периметру кокпита крепятся фанерная обделка (комингс) высотой 100 мм и полукруглая рейка 20X10 для заделки угла между обделкой и палубным настилом. Ставятся на место буртики полукруглого сечения, изготовленные из дерева твердых пород. В кокпит на флоры укладывается пайол из толстой фанеры или из досок. Сиденья можно изготовить из гнутой фанеры или из тонких реек на боковинках соответствующей формы.

Весь корпус лодки надо тщательно очистить шкуркой, а если окраска будет производиться масляными красками — обязательно загрунтовать горячей олифой, дать высохнуть и зашпаклевать шпаклевкой на олифе. После того как шпаклевка высохнет и затвердеет, поверхности должны быть гладко отшлифованы шкуркой. Места над шляпками гвоздей и головок шурупов приходится шпаклевать и шлифовать несколько раз. Краску наносят кистью тонкими слоями.

Фанерную лодку можно окрасить и пентафталевыми красками, но в этом случае грунтовать надо специальной грунтовочной краской № 38, а шпаклевать — нитрошпаклевкой.

При монтаже дистанционного управления можно применить в качестве штурвала рулевое колесо автомашины. Самодельный штурвал выпиливается из фанеры толщиной 18—20 мм (это может быть пакет, склеенный из нескольких слоев тонкой фанеры). Под штурвалом закрепите барабан диаметром 40—50 мм, от которого и ведется проводка штуртросов (диаметром 3 мм) к мотору.

Для улучшения устойчивости на курсе можно прикрепить к днищу между шп. 5 и 6 небольшой плавник.

На передний край кокпита лучше поставить гнутое лобовое стекло для защиты от ветра и брызг. Это стекло крепится к палубе при помощи металлической рамы или гнутой деревянной рейки. Желательно оборудовать кокпит легкосъемным тентом-палаткой.