Постройка мореходного катера «Помор»

В шестом выпуске волгоградец Ю. Н. Бирюков рассказал о походе из Архангельска в Волгоград на очень экономичном и мореходном катере «Помор». С тех пор редакция получила много писем от читателей с просьбами опубликовать более подробные чертежи катера и описание его постройки. «Помор» понравился и А. Я. Пономареву с далекого Амура, и Э. Д. Даудриху из Братска, и И. В. Васильеву из Таганрога, и, конечно, волжским любителям, которые могли познакомиться с катером во время его похода.

Публикуемую ниже статью подготовил по просьбе редакции строитель катера — старейший архангельский мастер Эрих Германович Гувелякин. Это имя хорошо известно в Архангельске. Десятки лодок сделал сам Гувелякин, другие строились по его лекалам и указаниям. Старожилы помнят 22-метровую двухмачтовую шхуну, которую построил Эрих Германович на Детской водно-технической станции (1939 г.), пользуясь лишь общими чертежами из немецкого журнала «Яхта».

Сейчас старый мастер на пенсии, но он никогда не отказывает в совете и помощи любителям-судостроителям, щедро делясь своим богатым опытом.

---

Постройку катера следует начать с заготовки закладки, т. е. киля с форштевнем и транцем. Очертания фор- и ахтерштевня вычерчивают в натуральную величину на листе плотной бумаги (например, на обратной стороне обоев), после чего вырезают по этой разметке шаблоны. По шаблонам детали закладки размечают на строганой дубовой доске толщиной 80—90 мм таким образом, чтобы слои дерева по возможности не перерезались. Вычерченные части вырезают на ленточной пиле либо запиливают ножовкой и вытесывают топором. Тщательно подгоняют замки соединения частей форштевня и кнопа, собирают штевень на болтах М12 с клеем или густыми белилами.


С помощью рейсмуса размечают линию шпунта на форштевне и выбирают шпунт стамеской начерно, немного не доводя до места соединения штевня с килем. Глубина шпунта равна толщине досок обшивки (15—16 мм); угол (малку) рекомендуется сделать несколько больше с тем, чтобы обработать шпунт начисто при установке обшивки. Также заранее выбирается шпунт и в ахтерштевне.

Киль заготовляют из дубового (можно из лиственничного или соснового) бруса 80X90X6000. Линию шпунта в киле удобно прорезать на горизонтальной циркульной пиле, не доводя пропилы до конца в корме на 150 см, а в носу на 80 см. В корме под дейд-вудную часть ахтерштевня на киле делаются скос и гребень, в носу — подгоняется соединение с форштевнем. Окончательную сборку киля со штевнями выполняют на болтах М12.

Заготовку плоскости транца собирают из фугованных досок толщиной 40 мм на коксах (врезных планках), после чего переносят на нее очертания транца с теоретического чертежа и опиливают по контуру с учетом припуска на малковку. К ахтерштевню транец крепят шурупами 6X70 при помощи металлической кницы из полосы 6X60X350, согнутой под угол установки транца.

Корпус обшивается досками на восьми лекалах-шпангоутах, изготовленных точно по теоретическому чертежу. Для вычерчивания лекал в натуральную величину нужно взять лист бумаги размерами примерно 1,2X2 м, согнуть его пополам параллельно короткой стороне и, приняв линию сгиба за диаметральную плоскость (ДП), нанести сетку ватерлиний и батоксов с теоретического чертежа. По таблице плазовых ординат надо нанести очертания всех лекал на один борт, а затем перевести (переколоть шилом) эти линии на вторую половину листа. Развернув лист и проведя по наколотым точкам плавные кривые, получим полный об-вод (от борта до борта) лекал.


Лекала собирают из досок толщиной 15—25 мм. Подложив доски под бумажный лист с разметкой, переносят на них (перекалывают шилом) очертания соответствующего лекала. Затем доски опиливают в чистый размер и собирают на накладках. Верхние концы всех собранных лекал скрепляют горизонтальными шергень-планками, установленными чистой верхней кромкой на высоте 700 мм от основной. Шергень-планки при установке лекал и дальнейшей сборке корпуса используются для контроля положения лекал; на шергень-планки нужно нанести риску ДП. На каждом лекале также наносятся риски — одна в ДП у киля и по две на высоте линии палубы.

На собранной закладке размечают места установки лекал по длине судна. С лекал малочником снимают угол притыкания обшивки к килю и по нему при помощи стамески и отборника выбирают шпунт начисто по всей длине киля.

Затем закладка ставится на два козелка, один под лекалом № 1, второй — под лекалом № 6. Положение ее выверяется по отвесу (вертикальность штевней) и шланговому уровню (горизонтальность основной линии), после чего форштевень и транец раскрепляют к полу рейками. Подобным же образом выверяют и раскрепляют устанавливаемое первым лекало № 3, а затем и лекала № 1 и 6. Лекало врезают в киль так, чтобы его кромка совпадала с поверхностью шпунта. Поставив и прибив гвоздями к килю лекала № 1 и 6, по верхней кромке их шергень-планок кладут в ДП доску, которая закрепляется на форштевне и транце. Остальные лекала можно устанавливать уже не по отвесу, а по разметке на этой продольной доске.

Собранный остов нужно прогнуть вниз на 3 см, притянув к полу киль и верхнюю доску стойкой. По рискам на лекалах, обозначающим положение линии борта, с обоих бортов пришивают (на гвоздях) рейки с таким расчетом, чтобы плоскости лекал были перпендикулярны килю.


Длину «Помора» можно уменьшить до 6,5 м; для этого следует соответственно сократить расстояние между лекалами и длину киля.

Отметим, что все доски обшивки следует ставить на корпус сердцевинной пластью наружу. Обшивать лодку (как при обшивке вгладь, так и кромка на кромку) начинают со шпунтового пояса шириной 12—14 см, концы которого приподнимаются на 2—3 см вверх и обрезаются по фанерным шаблонам, снятым с фор- и ахтерштевней.

Шпунтовый пояс крепится к штевням и килю на шурупах на густой краске.

Ширину остальных поясьев следует разметить по лекалам. Делается это таким образом. Гибкой рейкой огибают контур каждого лекала от кромки шпунтового пояса до линии борта и выносят на нее риски линии борта. Затем на листе фанеры (бумаги) проводят две взаимно перпендикулярные линии. На вертикальной откладывается наименьший из снятых на рейку полуобводов лекал (это будет размер по 6!/2 лекалу). Из полученной точки нужно отложить снятые размеры по остальным лекалам таким образом, чтобы риска на рейке касалась горизонтальной линии. Вертикальную линию делят на столько частей, сколько предполагается поясьев обшивки на борт. У «Помора» 11 поясьев (включая шпунтовый). Из намеченных точек проводятся параллельные горизонтальные линии, которые делят наклонные линии (полуобводы остальных лекал) на одинаковое число частей. С помощью гибкой рейки ширину поясьев на любом лекале можно перенести с полученной разметки на само лекало.

Для выкраивания следующего за шпунтовым пояса нужно наложить тонкую доску-шаблон (6—10 мм) на лекала таким образом, чтобы нижняя ее кромка перекрывала шпунтовый пояс. При обшивке вгладь под верхнюю кромку шаблона на каждом лекале подкладывают брусочки, высота которых равна толщине обшивки; брусочки ставятся точно по меткам поясьев на лекалах. Нижнюю кромку шаблона обчерчивают по шпунтовому поясу изнутри корпуса, а верхнюю — по брусочкам; затем разметка с шаблона переносится на доску обшивки. При обшивке кромка на кромку брусочки под шаблон подкладывать не надо.

Вырезанный пояс (или набой, как называют его северные судостроители) прострагивают фуганком по кромкам, вновь накладывают на лекала и причерчивают к шпунтовому поясу. Окончательно подогнанный пояс крепят к лекалам гвоздями на «мухах» (тонких брусочках, которые выкалывают, когда надо вытащить гвоздь), а к штевням на шурупах.


Подобным образом ставится вся обшивка. Если доски плохо ложатся у штевней, их можно слегка подстрогать и распарить, обмотав мешковиной и поливая кипящей водой из чайника. После просушки обшивки на корпусе ее необходимо проолифить с внутренней стороны горячей олифой со скипидаром.

Теперь можно приступать к установке гнутых шпангоутов, нарезанных из дуба. Шпация 200 мм при обшивке вгладь и 300 мм при обшивке кромка на кромку. Перед гибкой заготовки шпангоутов придется пропарить. Для этого можно использовать, например, трехдюймовую трубу длиной 2—2,5 м, один конец которой заваривают или забивают деревянной пробкой. Трубу устанавливают с наклоном 45°, загружают 8—10 заготовками шпангоутов, заливают водой и подогревают паяльной лампой до кипения воды. Распаренные шпангоуты легко изогнуть, прикладывая изнутри корпуса, по обшивке. Каждый шпангоут крепят к килю гвоздем и к бортам 2—3 заклепками. Если обшивка еще не просохла, шпангоуты прихватывают к ней временно на гвоздях.

После высыхания обшивки (при образовании больших щелей между поясьями) при помощи широких клиньев ее постепенно осаживают по два-три пояса, освобождая от крепления к лекалам, а затем скрепляют доски со шпангоутами медными гвоздями-заклепками диаметром 4 мм. Расклепывать гвозди нужно на шайбе. При высыхании шпангоуты стремятся разогнуться, поэтому борта желательно стянуть двумя-тремя стяжками.

Внутренний привальный брус устанавливают поверх шпангоутов после выемки лекал из корпуса. В носу брусья соединяют брештуком, в корме ставят горизонтальные кницы, крепящие их к транцу. Затем на привальные брусья нарезают бимсы, ограничивающие в носу рубку, а в корме кокпит. По бортам подгоняют и ставят на место планширь, затем набирают палубу (носовую и кормовую), начиная со средней доски — мидельвейса.

Для монтажа рубки заранее заготовляют носовые стойки комингсов и кормовую переборку каюты. Переборка собирается из обвязки (флортимберсы, топтимберсы, бимс и две стойки 25X80). крепящей переборку к обшивке, и филенок из водостойкой фанеры. Боковые стенки (комингсы) рубки должны иметь наклон внутрь примерно на 10° к вертикали.


Комингсы из фанеры толщиной 8—10 мм лучше всего вырезать по шаблону, снятому с места. Такой шаблон легко сколотить из тонких реек. Комингсы крепят на шурупах и краске к привальным брусьям, обвязке переборки и носовым стойкам. Затем к верхней кромке комингсов приклепывают шельф 20X60, на который нарезают бимсы сечением 25X40.

Крышу рубки набирают из узких (11X80) досок, начиная от середины к бортам. Крышу рубки, а также и палубу покрывают парусиной на краске, загибая концы ткани под буртики. Снаружи корпус прострагивают, конопатят пазы ватой (не гигроскопической!), зачищают шкуркой и пропитывают горячей олифой со скипидаром, после чего ставят наружный привальный брус.

Двигатель устанавливается на расстоянии 1200 мм от внутреннего конца дейдвуда (до муфты или маховика двигателя). Можно сместить двигатель и дальше в корму. Отверстие под дейдвудную трубу лучше сверлить заранее, но несколько меньшим диаметром. Рассверловку на полный диаметр при монтаже двигателя можно выполнить при помощи водопроводной трубы с насечкой — зубьями на торце (наподобие шлямбура).

Устанавливать двигатель нужно по струне, натянутой точно по центру дейдвудного отверстия. Сначала крепятся к обшивке и килю под двигателем два-три флора толщиной 80 мм. Сам двигатель обычно ставят на болты на стальную плиту толщиной 8—10 мм, которая в свою очередь крепится к флорам на шпильках. На этой же плите монтируют упорный подшипник и муфту сцепления.

Постройка катера заканчивается установкой оборудования (сидений-банок, рундуков, пайолов), монтажом бензопровода, рулевого устройства, дельных вещей. Бензобак рекомендуется установить под кормовой палубой, тогда топливо будет поступать к двигателю самотеком.

Корпус «Помора» рассчитан на экономичное плавание с небольшой скоростью. Целесообразная мощность Двигателя 6—26 л. с. С лодочным двигателем «Л6» мощностью 6 л. с. скорость катера составляет 12 км/час, с двигателем «Л12» (12 л. с.) — 15 км/час.