Конечно, эти «варианты» строились совсем не для того, чтобы проверить единодушное мнение всех других судостроителей о достоинствах фанеры; эта «исследовательская деятельность» просто-напросто отражает наши мытарства с приобретением материалов. Даже в условиях такого крупного индустриального города как Днепропетровск, в котором, к тому же, есть и морской клуб и множество водных станций, материалы для постройки малых судов удается раздобыть только по случаю, а само строительство приходится вести кустарным, домашним способом.
Наш опыт показывает, что в тех случаях, когда достать фанеру не удается, можно построить мотолодку и из гораздо более доступного материала — досок. Принципиально конструкция набора лодки не изменится, однако надо позаботиться о хорошей связи поясьев обшивки между собой, для чего, как правило, приходится устанавливать дополнительные шпангоуты. На нашей мотолодке основные шпангоутные рамы установлены через 470 мм. Посредине каждой шпации уже после установки обшивки лодки были поставлены дополнительные бортовые и днищевые шпангоутные ветви. Их можно не связывать в рамки, так как прочность лодки в достаточной степени обеспечена основными шпангоутами (на фото видны только дополнительные флортимберсы, так как на Этой лодке борта обшиты фанерой).
Основные данные мотолодки с дощатой обшивкой
| Длина наибольшая, м | 5,17 |
| Ширина наибольшая, м | 1,54 |
| Высота борта на миделе, м | 0,71 |
| Подвесной мотор | «Москва» или «Вихрь» |
| Скорость с мотором «Москва», км/час: | |
| с 6 чел | 13—15 |
| с 2 чел | 25 |
| Максимальная вместимость | 8 чел. |
Корпус мотолодки имеет остроскулые обведы с плавной линией форштевня и высоко поднятой в носу скулой. Лодка хорошо идет даже на большой днепровской волне, устойчива на курсе, имеет хорошую поворотливость
Носовая часть закрывается палубой (авиафанера, рейки 30X16 или доски) на три или четыре шпации, при желании можно сделать закрытую рубку или разборный тент. Перед кокпитом установлено ветровое стекло. Форпик отделен переборкой с герметичным люком. Внутри кокпита вдрль бортов или поперек ставят съемные диваны. В корме поперечной переборкой на шп. 10 выделяется отсек для хранения, бензобака и запасных канистр. Кокпит обрамлен комингсом толщиной 10—12 мм, выступающим над палубой на 50 мм.
Мотолодка может быть оборудована дистанционным управлением.
Постройка лодки начинается с вычерчивания в натуральную величину всех шпангоутов по данным таблицы плазовых ординат. В качестве плаза можно использовать лист миллиметровой бумаги. Если днище будет обшиваться фанерой, погиби на флортимберсах шп. 1—3 делать не надо Шпангоуты носовой части делают из реек сечением 16Х85, а все остальные из 16X45 мм. Кницы и флоры нарезают из обрезков дуралюмина или иного легкого сплава.
Расстелив «плаз» на ровном полу, можно начинать подгонку деталей по разбивке и сборку шпангоутных рамок.
Подогнанные днищевые и бортовые ветви соединяют флорами и кницами (с обеих сторон); соединения проклепывают алюминиевыми заклепками диаметром 4 мм (можно использовать и болты М5).
Прорези в шпангоутах для прохода киля делают по плазу, а для стрингеров и привальных брусьев прорезают по месту во время сборки корпуса.
В киле из сосновой доски выбирают шпунт для притыкания досок обшивки. Привальный брус проще склеить на месте из двух (по толщине) досок 15X40. Транец вырезают из авиафанеры толщиной 10—12 мм; его надо подкрепить обвязкой и стойками. При отсутствии фанеры транец можно набрать из досок толщиной 20—30 мм.
Для сборки корпуса необходимо сделать простой стапель из двух поставленных на ребро длинных фугованных досок, в паз между которыми закладывается киль. Для удобства работы стапель надо установить на козлы.
На стапеле делают разметку шпаций и развешивают шпангоуты флорами вверх. После этого устанавливают киль и прибивают его гвоздями к каждому шпангоуту. Шпангоуты связывают между собой временными продольными рейками. Форштевень прикрепляют к килю двумя болтами. Весь набор осторожно переворачивают днищем вниз таким образом, чтобы киль лег в паз стапеля.
Теперь необходимо тщательно выправить набор на стапеле, пользуясь струной, протянутой от форштевня до транца строго в диаметральной плоскости лодки. Выровняв шпангоуты, прикрепляют их к стапелю при помощи временных реек. После этого в шпангоутах размечают вырезы для прохода привальных брусьев и стрингеров и ставят эти связи на места, изгибая по месту. Закончив установку и закрепление набора, производят его малковку.
Обшивку следует устанавливать, начиная с бортов. На шп. 6, шп. 1 и транце предварительно размечают лоясья будущей обшивки; желательно, чтобы число их в носу и корме было одинаковым, т. е. не было «лотеряйных» поясьев. Обшивают оба борта одновременно, чтобы не было перекоса корпуса. Кромка каждой доски причерчивается к ранее поставленной и плотно подгоняется к ней. Установка обшивки днища ведется от киля к скулам одновременно на оба борта. Доски нужно брать еловые (или других хвойных пород), сухие, желательно шириной 100—150 мм. Доски кладут на шпангоут той стороной (пластью), которая ближе к сердцевине ствола; благодаря этому при разбухании древесины кромки доски будут плотнее прижиматься к шпангоуту. На бортах по пазам обшивки щелей не должно быть; на днище при сухом материале можно допустить небольшие щели (1—2 мм), которые впоследствии надо конопатить. Каждую доску крепят к каждому шпангоуту двумя шурупами 4X40. Шаг между шурупами по килю 100—150 мм.
В носовой части днища, где доски «ложатся винтом», согнуть их по месту удается только в распаренном виде. Обычно для распаривания достаточно обернуть конец доски мокрыми тряпками и прогреть над костром.
Если используется фанера, в шпангоуты врезают два бортовых и два днищевых стрингера сечением 15X30.
Для отделки дощатого варианта мотолодки мы применили натуральную олифу и масляные краски. Пропитанные олифой доски хорошо сохраняются, мотолодка имеет приятный наружный вид. Плохо только то, что ежегодно приходится повторять всю работу заново. Поэтому для отделки второй лодки мы отказались от традиционных масляных покрытий и применили нитроглифталевые грунт и краску. Весь корпус снаружи и изнутри был пропитан глифталевым грунтом № 138. Затем все щели были закрыты нитрошпаклевкой. После суточной просушки и тщательной зачистки весь корпус вторично покрыли грунтом № 138. Затем наружные поверхности корпуса окрасили нитрокраской. Корпус изнутри после грунтовки ничем не окрашивали, за исключением реек диванов, которые были покрыты масляным лаком.
Эта лодка оказалась очень практичной. Целый сезон она была на воде, а затем зимовала под открытым небом; тем не менее, весной потребовалось подновить краску только в местах механических повреждений.
В третьем варианте днище снаружи, а также весь корпус изнутри был покрыт бакелитовой смолой с добавлением пластификаторов — дибутилфталата и касторового масла. Наружная поверхность бортов покрывалась ПХВ.
На прилагаемых фотографиях показан весь процесс постройки мотолодки с фанерной обшивкой борта и дощатым днищем. Очевидно, они будут полезны тем любителям, которые впервые приступают к постройке лодки.