Какие основные характеристики имеет свеча зажигания?
Самыми главными характеристиками свечи являются ее калильное число и установочные размеры — именно они в обязательном порядке отображаются буквенно-цифровыми индексами в ее маркировке. Здесь следует отметить, что в маркировках нет и намека на какой-либо международный стандарт — каждая компания-производитель использует свои собственные "шифры". Что касается того же калильного числа, то даже сам принцип обозначения может быть диаметрально противоположным. Например, у "NGK" чем больше соответствующая цифра в маркировке, тем "холоднее" свеча, в то время как у "Bosch" все наоборот. Кстати, свечами японской компании "NGK" комплектуются практически все выпускаемые в мире подвесные моторы, соответственно рекомендуют их и фирмы-производители.
Калильное число - это выраженный в условных единицах показатель, определяющий тепловые свойства свечи зажигания. Важно помнить, что свечи не генерируют, а только отводят тепло от камеры сгорания. Чем больше отводится тепла, тем "холодней" свеча, чем меньше - тем свеча "горячей". Визуально принадлежность свечи к соответствующей тепловой группе можно определить по длине "носика" изолятора. Чем короче "носик", тем "холодней" свеча, и наоборот. При этом температура кончика свечи должна находиться в диапазоне от 500 до 850°C — вне зависимости от того, используется ли она в двигателе газонокосилки, лодки или автомобиля. Температура в камере сгорания различных двигателей может быть разной — отсюда и необходимость в свечах с различным калильным числом. Если температура носика ниже 500°C (свеча слишком "холодная"), поверхность изолятора, окружающего центральный электрод, будет недостаточно нагретой для сгорания углеродистых и прочих отложений. Накопление отложений может вызвать загрязнение свечи, что ведет к пропускам зажигания. Если температура кончика выше 850°C, свеча будет перегреваться, что может вызвать повреждение керамической оболочки центрального электрода и плавление самих электродов.
Чересчур "горячая" свеча великолепно справляется с нагаром, но при этом накаляется настолько, что начинает поджигать рабочую смесь за счет собственной высокой температуры — это явление называется калильным зажиганием. Смесь поджигается в момент наполнения цилиндра — раньше, чем это должна сделать искра в соответствии с предусмотренным для данного двигателя показателем опережения зажигания, поэтому он ощутимо теряет в мощности и испытывает разрушающие перегрузки (при повторном запуске мотора с перекаленной свечой коленвал может даже прокрутиться в обратную сторону!) Поскольку температурные режимы у разных двигателей разные, различаются и калильные числа применяемых свечей — при более высокой температуре в камере сгорания требуются "холодные" свечи, при низкой — "горячие". Для одинаковых типов свечей зажигания изменение теплового диапазона на одну единицу приводит к изменению температуры в камере сгорания на величину от 70 до 100°C.
Различаются и посадочные размеры свечей, определяемые конструктивными особенностями того или иного двигателя. Основные диаметры резьбовой части — 18, 14, 12 и 10 мм. На подвесных моторах наиболее распространены 14-миллиметровые, а более тонкие (диаметром 12 и 10 мм) чаще всего используются на четырехтактных и впрысковых моторах по причине более плотной компоновки головок цилиндров, требующей экономии пространства. Длина резьбы тоже может быть разной. Водномотор-никам обычно приходится иметь дело с "короткой" (1/2 дюйма, или 12.7 мм) и "длинной" (3/4 дюйма, или 19 мм) резьбой свечей. Первые устанавливаются на подавляющее большинство двухтактных моторов, вторые применяются на четырехтактных и впрысковых.
Как определить, соответствует ли калильное число свечи тепловому режиму мотора?
Первым делом надо убедиться, что на моторе установлены свечи, рекомендуемые инструкцией по эксплуатации. Даже если инструкция утеряна, у подавляющего большинства импортных подвесников на внутренней стороне поддона или на блоке имеется наклейка с указанием типа и маркировки свечей. Если же говорить об экспериментальных методах, то о соответствии калильного числа свечи характеристикам подвесного мотора говорят цвет и состояние ее изолятора в районе электродов — у "нормальной" свечи он должен быть цвета кофе с молоком или ржавчины, у излишне "холодной" изолятор покрыт отложениями черного нагара, а у чересчур "горячей" имеет белесый или глянцевый коричнево-желтый цвет, поверхность изолятора вспучена, причем следы перегрева заметны также на металле электродов. Кроме того, в последнем случае дополнительным признаком может быть калильное зажигание. На полном ходу его заметить непросто, но если после выключения зажигания мотор неустойчиво, с ударами и содроганиями, некоторое время продолжает работать, то это оно и есть. Заметим, что цвет изолятора следует оценивать только после достаточно длительной работы двигателя на тех режимах, на которые он изначально рассчитан — применительно к подвесным моторам, на оборотах, близких к максимальным.
Что может повлиять на работу свечи зажигания?
Существует ряд внешних факторов, которые оказывают воздействие на фактическую температуру свечи и, как следствие, на ее работоспособность. Рассмотрим их по порядку.
Качество топливовоздушной смеси имеет значительное влияние на эксплуатационные возможности двигателя и рабочую температуру свечи зажигания. Богатая смесь вызывает падение температуры кончика свечи, провоцируя образование нагара с последующими пропусками зажигания. Бедная смесь вызывает возрастание температуры в камере сгорания и кончика свечи, в результате приводя к раннему зажиганию.
Высокая компрессия поднимает температуру в камере сгорания и соответственно кончика свечи.
Смещение момента зажигания в сторону опережения на 10°C вызывает увеличение температуры примерно на 70-100°C.
Следует помнить, что возрастание температуры кончика свечи пропорционально увеличению оборотов двигателя и его нагрузке. При работе на высоких оборотах или при большой нагрузке следует устанавливать свечи более холодного теплового диапазона. Не забывайте, что на температуру свечи также влияют температура и влажность воздуха, а также высота над уровнем моря.
По каким причинам свечи чаще всего выходят из строя?
На долговечности свечи сказываются температурные, электрические, химические и механические воздействия. Со временем даже жаропрочные сплавы электродов изнашиваются, выгорают, нарушается целостность изолятора, что сказывается на надежности запуска двигателя, его экономичности и токсичности отработавших газов. Это естественное старение свечей, но водномоторники чаще, чем автомобилисты, сталкиваются с внезапным отказом в работе свечей, когда заложенный в них ресурс еще не исчерпан.
Как уже отмечалось, неисправности свечей являются одной из основных причин обращений владельцев подвесных моторов в ремонтные мастерские. Бракованные свечи встречаются крайне редко. Обычно они, если не работают, то прямо с рождения, а не "кончаются" в процессе эксплуатации. Как правило, причиной отказа является нагар или какие-либо иные токопроводящие отложения на изоляторе. Почему это происходит?
Первая причина — несоответствующее мотору калильное число. Такое случается, когда марка свечи не соответствует предписанной. Вторая — избыточное количество масла в топливной смеси для двухтактных моторов. Не секрет, что многие добавляют масло в бензин на глазок, не пользуясь мерной емкостью и исходя из ошибочного принципа "кашу маслом не испортишь". Единственный случай, когда повышенное содержание масла мотору действительно необходимо — это обкатка. Замасливания свечей и некоторой неустойчивости работы на малых оборотах здесь пугаться не стоит — просто в этот период надо почаще инспектировать свечи и вовремя удалять с них масло, пока оно не успело превратиться в окаменевший нагар.
Очень важно и то, какое именно масло используется при составлении смеси. Если масло той марки, которое рекомендовано предприятием-изготовителем, найти не удалось, можно использовать и другое — но только специальное для двухтактных моторов. Добавлять в бензин масло, предназначенное для четырехтактных моторов, категорически нельзя — оно плохо сгорает а имеющиеся в нем присадки обладают высокой зольностью, и при сгорании образуют много нагара, способного замкнуть электроды свечи буквально за пару часов. К тому же эффекту приводит использование некачественного бензина с большим процентным содержанием посторонних примесей и присадок.
Возникновение нагара может вызываться также неправильными настройками карбюратора или системы впрыска — излишне богатой, т.е. с пониженным содержанием воздуха, рабочей смесью. (Переобедненная смесь, в свою очередь, способна вызвать увеличение температуры в камере сгорания, перегреть свечу и привести к калильному зажиганию).
Но, как показывает опыт, основной причиной повышенного нагарообразования является длительная работа на малых оборотах, на которую подвесной мотор изначально не рассчитан. Температура в камере сгорания при этом ниже, чем на крейсерском и максимальном режимах, поэтому "нормальная" свеча превращается в "холодную" и теряет способность к самоочистке.
Многие, тем не менее, вынуждены подолгу ходить на малых оборотах — например, рыболовы при ловле на дорожку. Есть ли выход из положения?
Да, есть даже несколько способов бороться с нагаром на таком режиме. Первый заключается в использовании более "горячих" свечей. Лучше по этому поводу проконсультироваться у продавца моторов, чтобы избежать нежелательных последствий и дорогостоящего ремонта. Второй — это использовать для троллинга отдельный бак с топливом, приготовленным по иному "рецепту": с меньшим процентным содержанием масла (например, 1:100 вместо предусмотренных инструкцией 1:50) с условием не применять такую смесь на переходных и крейсерских режимах. Но проще всего периодически давать мотору поработать в нормальном режиме, чтобы свечи могли очиститься.
А на больших лодках лучше всего использовать вспомогательный маломощный моторчик, который обеспечит необходимую для троллинга небольшую скорость при оборотах, близких к нормальным.
Цвет нагара на изоляторе вывернутой для проверки свечи не черный или белый, а красно-розовый. С чем это связано?
Скорее всего, виноват бензин, а точнее, имеющиеся в нем железосодержащие присадки-антидетонаторы. Нередко бывает так: на 92-м бензине все нормально, а при переходе на, казалось бы, более дорогой и качественный 95-й возникает эффект "красных свечей". Объясняется это просто — недобросовестные нефтяники попросту превратили низкооктановый бензин в высококтановый за счет лошадиной дозы антидетонатора. Ядовитый тетраэтилсвинец на большей части территории страны находится под запретом, поэтому повсеместно используются антидетонационные присадки на основе соединений железа, которые образуют упомянутый розовый налет. Кстати, независимый тест, проведенный на территории России по заказу японских моторостроителей, выявил две основные претензии к качеству нашего бензина: повышенное содержание мазута и других побочных нефтепродуктов, а также наличие спиртовых и антидетонационных присадок.
Изолятор и электроды покрыты белым налетом, хотя признаков перегрева свечи нет. Чем это вызвано?
Если мотор эксплуатируется на море, то причиной может быть соль, содержащаяся в засасываемых в карбюратор водяных парах. На нормальную работу свечи такой налет, как правило, влияния не оказывает, поскольку сама по себе соль без воды не токопроводна. Кроме того, в отличие от нагара, рыхлые отложения соли достаточно легко удалить обычной щеткой с металлическим ворсом.
На наружном изоляторе свечи — там, где он выходит из металлической резьбовой втулки — образовался кольцеобразный коричневый налет. Не свидетельствует ли это о том, что свеча негерметична и сквозь уплотнение прорываются выхлопные газы?
Нет, такое коричневое кольцо образуется практически на любой достаточно долго "походившей" свече. Дело в том, что в подкапотном пространстве подвесного мотора обязательно присутствует масляный туман, и мельчайшие капельки масла оседают в том числе и на изоляторе свечи. Возле металлической втулки он нагревается сильнее, осевшее масло спекается и образует нечто вроде нагара, въевшегося в пористую структуру керамики. Образование кольцеобразного налета говорит лишь о том, что свеча эксплуатировалась довольно долго и что стоит подумать о ее замене.
Можно ли использовать любые оказавшиеся под рукой свечи взамен вышедших из строя?
В принципе можно, но только в качестве временной меры — например, чтобы вернуться на базу, иначе не избежать серьезных последствий. Если подвернувшаяся под руку свеча слишком "холодная", это не так страшно — за относительно короткое время нагар, способный замкнуть электроды, вряд ли успеет образоваться, тем более если двигаться на максимальных оборотах. "Горячая" же может создать ряд проблем, вызванных калильным зажиганием. Если его признаки налицо, добираться до места назначения надо, наоборот, на малых оборотах, но лучше всего не рисковать и прибегнуть к помощи буксира.
Кроме того, обязательно обратите внимание на длину резьбы. "Короткую" свечу можно ненадолго поставить на место "длинной" — единственной проблемой при этом будет не совсем оптимальный процесс поджига рабочей смеси (горение будет начинаться в образованной свечным отверстием цилиндрической "камере" за пределами камеры сгорания, в то время как в идеале искровой промежуток должен располагаться как можно ближе к ее центру). Использование "длинной" свечи вместо "короткой" чревато более серьезными неприятностями: она будет выступать внутрь камеры сгорания почти на 7 мм, и есть риск, что при подходе к ВМТ в нее упрется поршень — не исключена серьезная механическая поломка мотора. Выйти из положения можно при помощи подходящей втулки высотой 7 мм или набора стандартных уплотнительных колец той же общей высоты. При этом имейте в виду, что новые кольца после первого использования поджимаются и становятся тоньше. Кстати, обычно при установке новой свечи ее достаточно завернуть от руки а затем подтянуть ключом ровно на полоборота, но только не пытайтесь проделать то же самое с уже поджатым уплотнительным кольцом — останетесь без резьбы!
Не используйте свечи с иной длиной резьбы длительное время, даже если вам кажется, что мотор работает нормально — образовавшийся на резьбе нагар не позволит потом ввернуть "длинную" свечу вместо временной "короткой", а временную "длинную" свечу не удастся вывернуть.
При установке "аварийной" свечи стоит выставить на ней тот же искровой зазор, что и на вышедшей из строя фирменной — если у вас есть возможность сделать это более-менее точно.
Насколько критична величина искрового зазора свечи? Говорят, что изменение этого показателя способно повлиять на момент зажигания...
Пренебрегать предписанной величиной не следует, хотя упомянутый слух нисколько не соответствует действительности. В основном рекомендуемый предприятием-изготовителем зазор, который обычно указан на наклейке внутри поддона, определяется величиной напряжения, создаваемого системой зажигания. Чем выше напряжение, тем больше зазор и тем длиннее искра. При слишком большом зазоре напряжения может не хватить — двигатель начнет работать с перебоями, особенно на малых оборотах. Если зазор нигде не указан, поддерживайте его в пределах 0.7-0.8 мм. На многих свечах предустановленный на заводе зазор указан в их маркировке (см. пример расшифровки буквенно-цифровых индексов свечи "NGK" в конце статьи).
Может ли быть так, что при проверке вывернутой из мотора свечи искра на ней есть, а при установке обратно на мотор — нет?
Такое вполне возможно. Воздух тоже обладает электрическим сопротивлением, которое растет вместе с увеличением давления, поэтому при завершении такта сжатия величины напряжения по каким-то причинам может оказаться недостаточно, чтобы пробить искровой промежуток. При проверке на воздухе искра, как говорится, "вялая" и имеет желтый цвет, в то время как на исправной она обычно синего цвета и проскакивает с ощутимым щелчком. Причиной недостаточного напряжения на рабочих электродах способна оказаться и какая-либо неисправность системы зажигания, но первым делом стоит грешить на саму свечу, особенно если она покрыта нагаром, по которому часть тока уходит на "массу". Самый же простой способ диагностики в этом случае — это поставить заведомо исправную свечу из запасного комплекта, который надо обязательно иметь на борту. В ряде случаев можно временно исправить ситуацию, немного уменьшив зазор между электродами сомнительной свечи.
Не забывайте о том, что электронное зажигание проверять "на искру" запрещено (имеется в виду, нельзя отсоединять провод высокого напряжения от свечи и пытаться получить искру при большем, чем у свечи, промежутке, чтобы смоделировать условия в камере сгорания — могут выйти из строя элементы системы зажигания). Проверить искру можно только непосредственно на свечах, подсоединенных к проводам, при этом их резьбовые части должны иметь плотный контакт с "массой". Если для этого вывернута только одна свеча, не забывайте о том, что мотор в ходе проверки способен запуститься и на оставшихся цилиндрах.
С какой целью в некоторые свечи вмонтирован резистор? Не мешает ли он искрообразованию и не может ли он "сгореть", как это случается, например, с дополнительными сопротивлениями автомобильных трамблеров?
Встроенный резистор сопротивлением от 3 до 10 кОм призван подавлять создаваемые свечой радиопомехи. Важно это не только для любителей кататься с включенной магнитолой. Если мотор впрысковой, а система впрыска управляется компьютерным блоком, на который помехи могут оказывать отрицательное влияние, лучше всего использовать рекомендованные инструкцией свечи с резистором (у "NGK" они обозначаются индексом "R"). Правда, согласно международным законам по охране окружающей среды, использование свечей с резистором обязательно для всех без исключения моторов, предназначенных для экспорта в страны ЕС и Канаду, и если такой мотор с обычным карбюратором эксплуатируется у нас, можно обойтись свечами с той же маркировкой, но без индекса "R".
Случаев "сгорания" резистора специалисты не припомнят. Хотя диагностировать такую неисправность достаточно сложно, общая статистика не свидетельствует о том, что подобные свечи выходят из строя чаще обычных. На "силу" искры наличие резистора влияния тоже не оказывает. Не очень существенная разница заключается лишь в цене — такие свечи наиболее распространенных типов дороже обычных на 5-10%, редких маркировок — примерно на 30.
В продаже есть свечи с одинаковыми основными характеристиками, но с разной конструкцией концевого наконечника для крепления провода высокого напряжения — на одних он резьбовой, накручивающийся на верхнюю часть центрального электрода, на других — глухой и закрепленный намертво. В чем их основное отличие?
"Глухой" несъемный наконечник предназначен в первую очередь для морских условий — эксплуатации мотора в соленой воде. Соль имеется и в водяных парах, поэтому резьбовое соединение более распространенного съемного наконечника быстро разрушается из-за коррозии, подкрепленной вибрацией мотора. Соединение начинает искрить, отнимая энергию у рабочих электродов. Если специальных "морских" свечей достать не удалось, электродную резьбу обычных стоит дополнительно защитить — отверните со свечи наконечник, нанесите на нее густую водостойкую смазку (если нет фирменной защитной, сгодится обычный "Литол-24") и опять туго закрутите наконечник.
С какой целью центральный электрод некоторых свечей имеет клинобразную выемку?
Такой "пропил" на центральном электроде, равно как и встречающееся иногда отверстие на боковом, преследует одну цель — сместить искру к краю электрода, чтобы возгорание рабочей смеси начиналось на открытом пространстве камеры сгорания. Такая конфигурация "факела" наиболее оптимальна — в отличие от той, где пламя в первый момент "заперто" между электродами. Кроме того, в какой-то мере такие свечи близки к двухэлектродным — если по причине эрозии металлических электродов искровой промежуток увеличивается, искра находит другой, более короткий путь на противоположной стороне и теоретически служит дольше.
Есть ли смысл использовать на подвесных моторах более сложные и дорогие свечи вместо обычных — многоэлектродные, "платиновые" и т.п.?
И многоэлектродные (в том числе с кольцевым боковым электродом), и конструкции с центральным электродом из платины или иридия преследуют одну цель — значительно увеличить срок службы свечи, у которой в идеальных условиях подвержены постепенному разрушению только металлические электроды. Платина или иридий значительно меньше подвержены эрозии, а у многоэлектродных свечей ток по мере износа одного электрода "автоматически" переключается на другой (представление о том, будто на двухэлектродной свече образуется сразу две искры — не более чем распространенное заблуждение).
Однако у нас в России, при нашем качестве бензина, другая беда — "убивает" свечу прежде всего нагар, от которого дополнительные электроды и более стойкие материалы не спасают. Подвесных моторов это касается в первую очередь. Кроме того, сама процедура замены свечей на любом подвеснике, даже самом мощном, обычно труда не составляет — в отличие от некоторых современных автомобилей, где для этого приходится разбирать полмотора. Короче говоря, используйте сложные свечи только в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации — тем более что, как правило, им не находится аналогов среди обычных свечей. Экспериментировать же с заменой обычных на "навороченные" применительно к подвесному мотору — попросту бросать деньги на ветер. Прослужат они немногим дольше, а выложить придется не по 100-150 руб. за штуку, а все 300-350.
Чем вызывается более высокая цена свечей "NGK", на которых помимо логотипа фирмы-изготовителя указана марка подвесного мотора?
"NGK" фактически является монополистом, снабжающим свечами зажигания подавляющее большинство производителей подвесных моторов, и наряду с ними несет ответственность за качество готового мотора. Более высокая цена "специальных" свечей связана с возможными расходами на выполнение гарантийных обязательств, хотя на деле нет никакой разницы между свечой, на коробке которой имеется, например, надпись "Yamaha" и обычной с той же маркировкой.
Можно ли реанимировать покрытую нагаром свечу — например, почистить ее или отжечь?
Как правило, очистка на какое-то время приносит свои плоды, но полностью на такую свечу полагаться не стоит. Дело в том, что изолятор имеет пористую структуру, в которую нагар буквально въедается, так что полностью удалить его не удастся даже пескоструйкой, не говоря уже о более доступной большинству водномоторников кардщетке. При этой операции соблюдайте осторожность и постарайтесь не нанести на поверхность изолятора глубоких царапин — нагар, способный замкнуть контакты, образуется в них еще быстрее. Использование растворителей — например, ацетона — или кислотосодержащих средств бытовой химии тоже кардинально проблемы не решает.
"Прожигать" свечи бензиновой или газовой горелкой — практически пустой номер. Нагар при этом не сгорает, как считают многие, а растрескивается и отстает под влиянием разницы температур — именно поэтому некоторые рекомендуют еще и опускать накаленную горелкой свечу в холодную воду. Однако с тем же успехом может треснуть и посыпаться сам изолятор, а въевшиеся в керамику частички нагара все равно останутся на месте.
Правило номер один — всегда иметь при себе комплект запасных свечей, не обязательно новых, но заведомо "рабочих". Не забудьте и про свечной ключ, иначе от таких запасов не будет проку. Использовать, к примеру, автомобильный ключ можно далеко не всегда, поскольку на подвесных моторах встречаются свечи под три типа ключей — на 22, 18 и 16 мм. Если вы купили подержанный мотор без комплекта инструментов, в тот же день приобретайте запасной комплект свечей и ключ. Кстати, второй типоразмер — самый редкий, и не факт, что вы сразу купите подходящий инструмент на ближайшем автомобильном рынке.
Как отличить "родную" свечу от подделки?
Для начала простой совет — покупайте свечи или у дистрибьютора, который продал вам мотор (они, как правило, имеют в продаже необходимые расходные материалы и свечи), или у дистрибьютора, занимающегося продажей самих свечей. В таком варианте вероятность приобретения "левой" свечи практически исключена. Заодно получите квалифицированную консультацию по типу свечи и вариантам замены (если они необходимы). Если же по каким-то причинам это сделать затруднительно, при покупке обратите внимание на ряд моментов, изложенных ниже.
Для начала внимательно осмотрите упаковку. Настоящая продукция отличается безукоризненным качеством полиграфии, надписи расположены симметрично, а на торце коробки обычно имеются штрих-код и координаты производителя. Далее внимательно осмотрите саму свечу. Обратите внимание на резьбу. На нормальных свечах она выполнена накаткой и имеет идеальную, без шероховатостей и сколов поверхность (у поддельных, как правило, она попросту нарезана). Верхний керамический изолятор не должен вращаться или болтаться относительно резьбовой части. Поверхность изолятора должна быть гладкой с четким фирменным знаком на белом фоне (цвет изолятора свечей зажигания "Champion" имеет кремовый оттенок). Далее обязательно обратите внимание на то, насколько свободно ходит уплотнительное кольцо: на настоящей свече снять его невозможно. Присмотритесь к центральному и боковому электродам. Первый должен быть установлен строго по центру и иметь четкую цилиндрическую форму. Боковой электрод настоящей свечи стоит ровно и не имеет косых граней. При покупке также обратите внимание на зазоры. Разница размеров на свечах одинаковой маркировки должна вызвать у вас сомнение в их подлинности. Излишне низкая цена свечи также должна вас насторожить.
Можно ли заменить свечу на аналогичную, но от другого производителя?
Теоретически такая замена возможна, хотя не всегда осуществима. Сложность и нежелательность подобной замены здесь заключается в том, что у разных производителей может не быть свечей, полностью идентичных друг другу. А несоблюдение одной из множества конструктивных особенностей свечи может привести к функциональной непригодности данной свечи для конкретного мотора. В любом случае о вариантах замены проконсультируйтесь у своего ближайшего дилера. И помните, что всегда необходимо проверять зазор, так как возможны варианты подбора свечи, аналогичной по типу, но не всегда подходящей по зазору, который в таком случае выставляется вручную.
Пример расшифровки буквенно-цифровых обозначений одной из наиболее распространенных свечей "NGK" для подвесных моторов BR7HS-10:
- B — диаметр резьбы (в данном случае 14 мм)
- R — наличие помехоподавительного резистора
- 7 — калильное число (для моторов "Yamaha" от 5 до 9)
- H — длина резьбы (в данном случае 12.7 мм — "короткая")
- S — форма электрода (в данном случае стандартная)
- 10 — установленный на заводе зазор (в данном случае 1 мм)
Таблица взаимозаменяемости основных типов свечей, используемых на большинстве подвесных моторов импортного производства
| "NGK" | "Champion" | "Bosch" |
| AR6FS | RF10C | — |
| B5HS | L90C | W8A, W8AC, W8AO, W8AP |
| B6HS | L86C | W7A, W7AC, W7AO |
| B6HS-10 | L86C | W7A, W7AC, W7AO |
| B6S | J8C | W7E, W7EC, W8E, W8EC |
| B7HS | L82C | W5A, W5AC |
| B7HS-10 | L82C | W5A, W5AC |
| B7S | J6C | W4E2, W5EC |
| B8HS | L78C | W3A, W3AC, W3AO, W4A, W4AC |
| B8HS-10 | L78C | W3A, W3AC, W3AO, W4A, W4AC |
| B8S | J4C | — |
| B9HS-10 | L77JC4 | W2A, W2AC |
| BP6HS-10 | L87YC | W7B, W7BC |
| BP7HS | L82YC | W5B, W5BC |
| BP7HS-10 | L82YC | W5B, W5BC |
| BP8HN-10 | — | — |
| BP8HS-10 | L78YC | — |
| BP8HS-15 | L78YC6 | — |
| BPR6EFS | RS12YC | HR6D, HR6DC, HR6DP, HR6DS |
| BPR6FS | RV12YC | HR6B, HR6BC |
| BPR6HS | RL87YC | WR7B, WR7BC, WR7BP |
| BPR6HS-10 | RL87YC | WR7B, WR7BC, WR7BP |
| BPR7HS-10 | RL82YC | — |
| BPZ8HN-10 | — | — |
| BPZ8HS-10 | QL78YC | — |
| BPZ8HS-15 | QL78YC6 | — |
| BR6ES | RN5C | WR7C, WR7CC, WR7CP |
| BR6FS | RV9YC | — |
| BR7HS | RL82C | WR5A, WR5AC |
| BR8ES | RN2C | WR4CC |
| BR9ES | RN2C | — |
| BU8H | L6VC | — |
| BUHW | L76V | — |
| BUHW-2 | L78V | — |
| BUZ8H | QL6VC | — |
| BUZHW | QL76V | — |
| BUZHW-2 | QL78V | — |
| CR6HS | — | UR4AS |
| DPR6EA-9 | — | — |
| PZFR5F-11 | — | FR8HP, FR8LPX |
| R5673-8 | V59C | — |
| UR5 | RV9YC | H6B, H6BC |
| ZFR5F-11 | — | FR9HC |
| DCPR6E | RA8GHC | Y6DC |
| DCPR7E | RA8HC | — |
| LFR5A-11 | — | — |
| LFR6A-11 | — | — |
Материал подготовлен при консультационной поддержке Дмитрия Семенова (компания "Меркурий-НИИТМ" — официальный дистрибьютор "Mercury Marine") и Александра Смирнова (компания "Петросет-Большой" — официальный дистрибьютор "Yamaha Motor").