Технология и материалы для окраски подвесного мотора

Новый подвесной мотор окрашен прочными синтетическими эмалями МЛ-12, МЛ-197 или ПФ-223 с предварительной грунтовкой металлической поверхности грунтом ГФ-020 или ГФ-021. Блок двигателя окрашен алюминиевой нитроэмалью НЦ-273.

Краска не только придает мотору привлекательный и опрятный внешний вид, но и продлевает его жизнь, предохраняет от коррозии, в первую очередь при эксплуатации в морской воде или воде с агрессивными примесями.

Однако со временем под воздействием влаги, солнца, вибрации, в результате попадания топлива и масла, просто от неаккуратного обращения лакокрасочное покрытие разрушается, приобретает "белесый вид".

Для того чтобы качественно восстановить лакокрасочное покрытие, нужно правильно провести окрасочные работы. В принципе это по силам любому водномоторнику, надо лишь придерживаться определенной технологии и запастись необходимыми лакокрасочными материалами и инструментами.

Окрасочные работы лучше всего приурочить к весеннему ремонту и подготовке судна к навигации, когда наступают устойчивые теплые дни и влажность воздуха не превышает 70%, тогда ваш труд не будет напрасным.

До наступления теплого времени постарайтесь запастись всем необходимым. Вам потребуются грунтовка, шпатлевка, эмаль, растворитель, смывка для удаления старой краски. Кроме того будут необходимы стеклянные банки с крышками, чистая ветошь, марля или капроновый чулок для фильтрования краски, грубая и тонкая шлифовальная шкурка, волосяные кисти, шпатели, краскораспылитель.

Марки заводских лакокрасочных материалов в самом начале были указаны неслучайно. Старайтесь проводить восстановительную окраску именно этими материалами, чем гарантируется долговечность и качество покрытия. Применение же случайных или несовместимых марок красок пользы мотору не принесет.

На этикетках лакокрасочных материалов, кроме обычных названий «Эмаль», «Краска», «Грунтовка» или «Шпатлевка», можно прочитать еще ряд цифр и букв, в которых зашифрованы исходное сырье и назначение материала. В них необходимо разбираться.


После обозначения материала полным словом следуют буквенные обозначения, которые определяют состав пленкообразующего вещества: МЛ — меламиноалкидные, ЭП — эпоксидные, МС — алкидно- и масляно-стирольные; ФЛ — фенольные, НЦ — нитроцеллюлозные, КО — кремнийорганиче-ские и т. д.

Следующие за буквенными индексами цифры определяют защитные свойства материала: 1 — атмосферостойкие, 4 — водостойкие (в том числе и в горячей воде), 6 — маслобензостойкие, 7 — химически стойкие, 8 — термостойкие и т. д.

В обозначениях грунтовок и шпатлевок после буквенного индекса (перед цифрами) стоят соответственно «0» и «00».

В обозначении эмалей после цифрового индекса иногда можно встретить буквенные сокращения, характеризующие технологические особенности материала: ГС — горячая сушка, ХС — холодная сушка, М — для матовых покрытий и т. д.

Например, эмаль МЛ-12 сделана на основе меламиноалкидной смолы для атмосферостойких покрытий. Тут же добавим, что покрытия из этой эмали стойки в атмосферных условиях умеренного и холодного климата в течение трех лет. Она имеет повышенный блеск, хорошо противостоит истиранию, так как при горячей сушке (130°С) верхний слой образует твердую нерастрескивающуюся корку. Широко используется и для покраски автомобилей.

Эмаль МЛ-197 также сделана на основе меламиноалкидной смолы, стойка к перепаду температур, ударам, истиранию, обладает хорошими декоративными и защитными свойствами, отличается высокой атмосферной стойкостью как в условиях холодного и умеренного климата, так и в тропиках.

Грунтовка ФЛ-03К — на основе фенольной смолы, номер 3, красная.

Предположим, что вам удалось приобрести нужные материалы. Теперь необходимо подготовить мотор к окраске. Это самая трудоемкая работа, потому что на нее уходит до 90% общих трудозатрат, тогда как на окраску и сушку всего около 10%. Удобнее всего мотор окрашивать по частям, совместив, например, профилактическую разборку или ремонт двигателя с покраской.

Перед началом работы мотор тщательно вымойте и осмотрите. Если в целом покрытие прочное, а есть лишь отдельные повреждения, то потребуется частичное удаление краски с помощью наждачного круга, проволочной щетки, металлического скребка или грубой шкурки. Если требуется полное удаление старой краски, рекомендуется воспользоваться паяльной лампой, не допуская перегрева деталей; а лучше всего снять старое покрытие с помощью смывочных растворов. Они в своем составе содержат органические растворители, которые размягчают и разрыхляют старое покрытие.


Промышленность выпускает смывки следующих марок: СД (СП), АФТ-1, СП-6, СП-7, СНБ-9, СПС-1. Наиболее эффективны смывки, содержащие хлористый метилен. Например, смывки СП-6 и СП-7 предназначены для удаления меламинформальдегидных, полиакри-латных и эпоксидных покрытий. Для размягчения полиуретановых или алкидных покрытий подходит смывка СП-1.

Если мотор был выкрашен нитрокраской, то можно воспользоваться ацетоном либо растворителями N9 646 и 647, в этом случае лучше пользоваться методом «примочек», плотно прижимая к детали смоченные растворителем салфетки.

В магазинах также можно встретить «Смывку старой краски», «Автосмывку старой краски». Последняя хорошо снимает как мела-миноалкидные, так и нитроэмалевые покрытия. Смывка легко удерживается на наклонных поверхностях, негорюча. Наносить смывки нужно кистью или шпателем равномерным слоем толщиной 1—3 мм. Через 10—30 мин старая краска набухает и отслаивается. Ее можно снять шпателем, а очищенную поверхность протереть сухой тряпкой.

Смывку можно приготовить и самостоятельно, Например, 10 частей мелконаструган-ного парафина при температуре 70—80°С растворить в 45 частях ксилола. Затем в остуженный до 45—50°С раствор, перемешивая его на «водяной бане», добавить 45 частей ацетона и охладить до комнатной температуры.

В дальнейшем перед покраской деталь надо тщательно очистить от следов парафина и жиров бензином или уайт-спиритом.

Нельзя применять трихлорэтан, хотя это и очень эффективное обезжиривающее средство; при его соединении с окислами из алюминиевых сплавов образуется взрывоопасная смесь.

Для того чтобы лакокрасочное покрытие было более долговечным и прочным, поверхность перед окраской грунтуют. Благодаря грунтовке улучшается сцепление основного покрытия с подложкой, улучшается противокоррозионная стойкость покрытия.

Грунтовки следует наносить на предварительно очищенную от ржавчины и следов жира поверхность тонкими слоями толщиной 10—20 мкм кистью или краскораспылителем. Толстое покрытие снижает адгезионную прочность грунтовочных слоев.


Лучше всего использовать при покраске мотора грунтовки с инертными пигментами, которые не реагируют с пленкообразующей основой и не влияют на коррозию, например ГФ-021 и ФЛ-03К.

Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошее сцепление с металлом, с шпатлевками и основными эмалями, легко шлифуется шкуркой, стойко к перепаду температур от —40 до +60°С. По ней можно наносить различные эмали, в том числе и нитроэмали. А сушить ее лучше при температуре 100—110°С, это повышает общую прочность покрытия и стойкость к действию растворителей № 646, 647; пленка нанесенной нитроэмали не будет морщиться.

Если же вы сушите грунтовочное покрытие при обычной температуре (18—22°С), то необходимо его выдержать не менее двух суток.

Глубокие раковины, риски, выбоины на моторе можно зашпатлевать, чтобы выровнять поверхность перед нанесением лакокрасочного покрытия. Следует лишь учитывать два обстоятельства. Во-первых, шпатлевка имеет очень низкую механическую прочность, при сушке дает усадку, и, следовательно, ее толщина должна быть минимальной, а во-вторых, наносить ее (кроме малоусадочных эпоксидных и полиэфирных) надо, как правило, на загрунтованную или ранее окрашенную поверхность.

Алкидные, в том числе и пентафталевые шпатлевки, например ПФ-002, дают усадку 2—4%, а нитрошпатлевки (НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009) — 10—15%. Поэтому наносить их надо в несколько слоев, причем суммарный слой не должен превышать толщины в 0,3 мм, иначе неизбежно растрескивание. Для выравнивания глубоких неровностей (можно прямо по металлу) лучше всего подойдет эпоксидная грунт-шпатлевка ЭП-00-10. Она практически не дает усадки, наносить ее можно толщиной до 2 мм. Высыхает она за 24 часа. Лучше использовать горячую сушку. Однако перед окраской нитроэмалями ее следует покрыть грунтом ГФ-021.

Прежде чем приступить к окраске, надо защитить отдельные части и детали мотора от попадания краски. Например, сам двигатель, резиновые детали, имеющиеся надписи и т. д. Двигатель можно закрыть плотной восковой бумагой или картоном, резиновые детали, гребной вал покрыть слоем вазелина или защитной изолирующей пасты. Такую пасту можно приготовить по следующему рецепту: глицерин — 30 весовых частей, декстрин — 20, мел — 40, вода — 10. Этот состав наносят аккуратно кистью, при горячей сушке он не растекается, не проникает в слой покрытия, после окончания окраски легко смывается водой.


Если мотор окрашивается в два цвета, то эмаль каждого цвета надо наносить и сушить отдельно. Разграничительную линию можно получить с помощью липкой ленты, которую следует снять после окраски перед горячей сушкой.

Приготовленную эмаль перед покраской тщательно перемешайте, удалите пленку, желательно краску профильтровать через несколько слоев марли или капроновый чулок. Если эмаль загустела, то разбавлять ее следует теми растворителями, которые указаны на этикетке. Для покраски выбирайте солнечный тихий день, попадание пыли, особенно при использовании меламиноалкидных эмалей (МЛ) ухудшает внешний вид покрытий, снижает их защитные свойства.

Первый слой покрытия называется выяви-тельным, он должен быть более тонким, чем последующие. Он помогает обнаружить все огрехи предыдущих операций и вовремя их исправить дополнительным грунтованием или шпатлеванием.

Последующие слои наносят на предварительно высушенный предыдущий слой. Толщина их, например, для эмалей МЛ составляет 90—120 мкм. При большей толщине могут образовываться подтеки. Однако допускается и покрытие способом «мокрый по мокрому» с промежуточной сушкой на воздухе в течение 5—7 мин. Если очень спешить со следующим слоем, то при горячей сушке потом в пленке краски могут образовываться пузырьки.

При окраске эмалью МЛ-12 обычно достаточно двух слоев, а если сохранилось старое покрытие — одного слоя. Первый слой наносят на высушенный слой грунтовки, а второй — на высушенный первый слой после легкой шлифовки. Верхний слой эмали МЛ шлифовать не рекомендуется, так как восстановить глянец будет трудно.

Аналогичными свойствами обладают покрытия из эмалей МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1121, МЛ-1195.

Все их лучше наносить с помощью краскораспылителя. Его надо перемещать параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25—30 см от нее. Если держать инструмент дальше, то покрытие будет получаться матовым, если ближе, то часть краски будет сбиваться наносимой струей, а на поверхности появятся подтеки и «морщины». Перемещать краскораспылитель рекомендуется со скоростью 30—40 см/с, не отклоняя его от вертикали больше чем на 5—10°. Краску нужно наносить параллельными полосами, перекрывая их края на 40—60 мм. Для более равномерного покрытия первый слой рекомендуется наносить в горизонтальной плоскости, а второй — в вертикальной.


Пользоваться при окраске кистью можно лишь в крайнем случае, так как качество окрашиваемой поверхности получается невысоким, особенно если используются нитроэмали. Кисть применима лишь при окраске медленно сохнущими красками (масляными, битумными и т. д.).

Во многом качество покрытия определяется сушкой, в процессе которой эмаль приобретает повышенную прочность. Меламино-алкидные эмали в заводских условиях подвергают горячей сушке в сушильных камерах или с помощью ламповых излучателей. В любительских же условиях лучше всего пользоваться медицинскими рефлекторами с бесцветной лампой. Температура сушки для эмалей МЛ не должна превышать 130°С. Ее можно снизить, используя катализаторы отверждения, например дибутилфосфорную кислоту, малеиновый ангидрид, контакт Петрова и др.

Малеиновый ангидрид снижает температуру отверждения эмалей, имеющих температуру сушки 130°С (МЛ-1110, МЛ-12, МЛ-1121), до 70—80°С. Катализатор представляет собой раствор малеинового ангидрида в растворителе Р-198: для приготовления 100 г катализатора потребуется 25 г ангидрида и 75 г растворителя. Добавляют его в неразбавленную эмаль в количестве 8% от объема, тщательно перемешивая. Характерно, что снижается не только температура отверждения, но и время сушки до 30—60 мин.

С помощью контакта Петрова можно добиться высыхания эмали при комнатной температуре. Для этого в 1 кг эмали добавляется 50—60 г катализатора, однако потом покрытие перед эксплуатацией следует выдержать не менее 7 суток, желательно на солнце. К сожалению, примерно через год такие покрытия (преимущественно эмали белых оттенков) приобретают желтоватый оттенок. Покрытия из эмалей МЛ, высушенные при комнатной температуре, уступают по своей прочности и маслобензостойкости покрытиям горячей сушки. Они легко царапаются: если на них попадает масло или мазут, то остаются несмываемые темные пятна.

Иногда не удается найти для окраски тех эмалей, которыми был окрашен мотор на заводе. В принципе различные марки эмалей МЛ хорошо сочетаются, по ним можно красить и нитроэмалью, а вот на поверхность, ранее окрашенную нитроэмалью, наносить эмаль МЛ нельзя.

Нитроэмаль всегда следует наносить на ранее загрунтованную поверхность (лучше грунтом ГФ-021). Без грунтовки эмаль быстро отслаивается от металла, легко пропускает воду. Рекомендуется наносить не менее 4—5 слоев нитроэмали общей толщиной не более 90—100 мкм. Более толстые покрытия легко растрескиваются. Эмаль следует разводить нитрорастворителями № 646, 647, 648 в соотношении 1:1. Перед нанесением каждого слоя покрытие сушат на воздухе в течение 20—30 мин. Окончательную сушку проводят в течение суток. Хороший глянец, быстрое высыхание при комнатной температуре делают эти эмали привлекательными для любителей. Немаловажно и то, что нитроэмали наиболее доступны в наших магазинах, особенно нитроэмали НЦ-11.

В крайнем случае мотор можно окрасить нитроэмалями и при помощи кисти. Для этого следует запастись труднолетучими нитрорастворителями № 649 и 650, а разводить ими эмаль уже надо в соотношении 1:0,7.

Используются нитроэмали и для защиты от коррозии непосредственно блока двигателя. При работе его температура может достигать 90°С, он испытывает на себе разрушающее воздействие отработанных газов, паров кислоты, окислов углерода, азота, серы, конденсата, влаги, вибрации и т. д. Поэтому к эмалевой защите двигателя предъявляются повышенные требования.

Завод рекомендует окрашивать двигатель термостойкой эмалью НЦ-273. Если ее нет, то подойдут нитроглифталевые эмали с добавлением 6—10% алюминиевой пудры, которая повышает термостойкость покрытия, либо эмаль МС-17 светло-серого цвета. Перед употреблением в эмаль добавляют сиккатив № 63 или 64 (2% от массы эмали).

Эмалевое покрытие гребного винта из-за больших окружных скоростей и неизбежных механических повреждений обычно малостойко. Поэтому гребной винт рекомендуется отполировать (это даст и дополнительный прирост скорости) и защитить его от окисления эпоксидным лаком, который обладает высокой стойкостью к истиранию. Приготовить его можно из обычной эпоксидной смолы, разбавив ее до жидкого состояния нитрорастворителем № 646, 647, 648.

Надписи и рисунки на капоте двигателя наносят с помощью трафаретов, липкой ленты или методом декалькомании. Последний основан на принципе переводных картинок. Переводное изображение (калькому) делают на специальной бумаге, на одну из сторон которой нанесен клеевой слой. Его смачивают теплой водой, клеевым слоем прикладывают на готовое покрытие и плотно к нему прикатывают. Затем верхний слой бумаги медленно снимают, а оставшееся изображение просушивают и покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Новое лакокрасочное покрытие мотора будет служить дольше, если за ним периодически ухаживать. Удалять с покрытия накопившуюся грязь надо теплой водой с разведенными в ней автомобильными шампунями (нельзя для этого использовать бензин, керосин, стиральные порошки). Хорошо защищает покрытие от разрушения тонкий слой восковых полировочных паст, конечно, кроме поверхностей, подвергающихся большому нагреву.

В заключение хотелось бы дать последний совет: поддерживать опрятный вид мотора всегда легче, чем окрашивать его заново.