Контейнер для аккумулятора
На своей лодке я использую мотоциклетный аккумулятор напряжением 12 В, от которого питается переносной телевизор, тахометр, указатель уровня топлива в баке, бортовые огни, освещение. Габариты аккумулятора небольшие, вес вполне приемлемый, но в лодке его надо как-то крепить: если электролит капнет на металл — коррозия, при перевозке в троллейбусе тоже свои неудобства и опасности и т. д. Поэтому я сделал контейнер, в котором хранится аккумулятор.
Контейнер выполнен из капроновой 2-пит-ровой канистры, которая продается в хозяйственных отделах магазинов по 1 р. 10 коп. При покупке необходимо обращать внимание на жесткость канистры и выбирать более жесткую.
Канистру я разрезал поперек на две половины — немного выше высоты аккумулятора. В нижнюю часть канистры для увеличения ее жесткости я положил пластинку из пластмассы (можно из фанеры) по форме дна, стенки канистры оклеил изнутри жестким поролоном, чтобы аккумулятор не болтался. В верхней части канистры остро заточенной стальной трубочкой пробил несколько отверстий. Их можно также прожечь нагретым круглым металлическим стержнем. Эти отверстия служат для вентиляции внутреннего объема канистры.
В заливной горловине необходимо смонтировать любую 2-штырьковую фишку (разъем), которая служит для подключения кабеля питания. При переносе и отключении кабеля заливная горловина (с фишкой) завинчивается пробной, прилагаемой к канистре. Это предохраняет фишку от воды и грязи.
Провода от клемм аккумулятора к фишке необходимо сделать такой длины, чтобы верхнюю 1асть канистры можно было отделить от нижней и отвести в сторону. Для более плотного соединения обеих частей канистры необходимо по углам нижней части сделать небольшие разрезы и верхние края стенок несколько загнуть внутрь и спаять горячим паяльником. Теперь верхняя часть плотно сядет на нижнюю, дождь, вода будут стекать, не попадая внутрь.
Для переноски обе половины канистры необходимо стянуть для чего подойдут один-два резиновых амортизатора с крючками.
На лодке контейнер крепится к переборке ремнем с пряжкой.
Этот контейнер, как показала практика, несложно превратить в фонарь. В передней стенке канистры необходимо закрепить подходящий рефлектор от фонаря, для чего вырезать отверстие и утопить рефлектор внутрь канистры, стекло рефлектора заделать заподлицо с наружной стенкой. Вверху, возле ручки для переноски, в удобном месте закрепить малогабаритный выключатель (тумблер).
По прибытии с рыбалки на причал я отсоединяю кабель питания и закрываю фишку в заливной горловине пробкой, которая, кстати, крепится к канистре леской, чтобы не потерялась, отсоединяю ремень крепления контейнера и... все. Контейнер удобен а переноске.
Запрессовка фанеры при склеивании на ус
При стыковке широких листов фанеры известные трудности представляет запрессовка клеевого соединения. Обычные струбцины, имеющие малый вылет, оказываются неэффективными, т. к. средняя часть стыка оказывается под недостаточным давлением.
Предлагаемый способ обеспечивает равномерную запрессовку по всей ширине листов. Для этого необходимо собрать на гвоздях достаточно жесткую рамку из досок 1. Стыкуемые кромки фанеры 2 после промазывания клеем покрывают с обеих сторон полосами из полиэтилена или бумаги 5 и помещают стык между накладками 3. Затем между верхней доской рамки и накладной 3 забивают клинья 4, попеременно с правой и левой стороны рамки.
Нескользящее покрытие
В «КиЯ» №126 для придания нескользящих свойств палубе яхты рекомендовалось нанести покрытие из краски и посыпать его мелким песком. Я использовал такой же способ на парусной доске типа «Пагги» и сильно разочаровался. Нескользящим покрытие с песком оказалось только для обуви, а ссадины на коленях оказались не хуже, чем от асфальта.
Пришлось изобретать «свой» рецепт и технологию, на основе использования пробковой крошки. Такое покрытие, нанесенное на палубе, прослужило пять лет вместе с доской.
Босые ноги (а тем более в кедах) на таком покрытии не скользят никогда, если только их не смазывать маслом.
Площадь, которую предполагается покрыть, обезжиривают, зашкуривают, затем покрывают слоем эпоксидного клея из расчета 300—500 г/м2.
На клей высыпается ровным слоем пробковая крошка: сначала крупная, затем «мелочь» и, наконец, «майка». Сверху все накрывается листом полиэтилена и прихлопывается ладонями. Оставшаяся сухой крошка сдувается с площадки и вновь прихлопывается через лист полиэтилена в те места, где ее оказалось недостаточно, т. е. виден клей.
После отверждения клея поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой. Окрашивать нескользящую поверхность я не пробовал, да и желания такого не возникло.
Для приготовления крошки можно использовать пробки от винных, аптекарских и других бутылок. Пробка разрезается ножом на куски примерно 7X7 мм и размалывается i электрокофемолке. На площадку около 1 м2 пошло примерно 1 литр пробковой крошки, которая предварительно разделялась с помощью сит на 3 фракции (пыль — в отходы), которые условно можно назвать «перловка», «пшенка» и «майка».
Крепление футштока у вант
Традиционные футштоки — незаменимый предмет снабжения любой крейсерской яхты. К ним обращаются и при съемке с мели, и при промерах глубин, и при швартовках в шхерах, и во многих других случаях.
Между тем, разместить футшток по-походному на современной яхте, палуба которой и без того достаточно загромождена спинакер-гиками и многочисленными дельными вещами, довольно сложно. Приходится (во всяком случае, в крейсерском плавании) крепить их старинным способом — в вертикальном положении у вант. Однако привязывать футшток к ванте штертиками — и долго, и неудобно, да и не особенно надежно. Кое-кто пытается укрепить на ванте обушок из прутка, иуда вставляется верхний конец футштока, однако, чтобы попасть в него при качке пятиметровым футштоком, нужна акробатическая ловкость.
Мы решили эту проблему, снабдив трубчатый алюминиевый футшток захватом, который приваривается к верхнему концу (см. чертеж). Ширина щели соответствует диаметру ванты, а угол а наклона паза выбирается таким, чтобы человек надевал его на вантину примерно на высоте своих глаз, положив противоположный конец футштока на палубу. После этого достаточно двинуть футшток вверх по тросу, чтобы захват, развернувшись, плотно прижал футшток к ванте. Нижний конец футштока снабжен углублением, которым он надевается на рог, приваренный и специальному шарниру, соединяющему талреп ванты с вант-путенсом. Крепление по-походному осуществляется легко и быстро в любую качку, надежно.
Размеры на чертеже даны применительно к яхте полутонного класса.
Защита от солнца
Всем использующим надувные лодки (особенно рыбакам) много неприятностей доставляет переменная облачность: если накачаешь баллоны воздухом при солнце, то при заходе солнца за облака и в дождь надувнушка начинает складываться; если лодка наполнялась воздухом в дождь, то при появлении солнца давление в баллонах резко возрастает и воздух из них приходится стравливать.
Уже более восьми лет я не знаю этих забот, т. к. сделал для своей надувнушки защитный чехол из белой материи.
Для прохода выступающих частей (уключины, клапаны, рымы для спасательного леера) в чехле сделаны вырезы, усиленные боутами (накладками). В наружную подгибку чехла продет капроновый шнур, который в рабочем положении туго натянут и препятствует срыванию чехла с борта. Изнутри к баллонам приклеены язычки длиною 50—60 мм с прорезями. Делаются они из прорезиненной ткани, входящей в ЗИП надувнушки. Язычки застегиваются на пуговицах, пришитых к чехлу.