Приспособление для разборки и сборки коленвала «Вихря»
Эту ответственную операцию можно успешно производить в домашних условиях при помощи простого приспособления.
Вместо сложного в изготовлении специального ключа я пользуюсь отрезком десятимиллиметрового шестигранного прутка инструментальной стали длиной 14 мм и накидным ключом S = 10 мм, у которого стенка против передней грани сточена до 4 мм.
Шестигранник 1 при помощи пинцета вкладывается в головку стяжного болта коленвала; на выступающий конец шестигранника надевается' ключ. Для увеличения вращающего момента рукоятка ключа удлиняется на 500 мм куском стальной трубы.
Для удержания коленвала я применяю вилку 2 раствором 76 мм, в концы которой ввинчены болты 3 (М10) головками внутрь. Вилка зажимается в тиски. Головки болтов, упираясь в торец щеки напротив стяжного болта, удерживают коленвал.
Этой же вилкой с болтами, ввернутыми коническими оконечностями внутрь, я пользуюсь для запрессовки трубчатых заклепок при соединении различных деталей, главным образом, из дерева.
О водозаборнике
В. Н. Окунев из г. Горького предлагал в сборнике №95 перенести заборник воды системы охлаждения «Вихря» на боковую поверхность корпуса редуктора. Мне кажется, что это не лучший вариант.
У меня, например, мотор «Привет», у которого водозаборник расположен именно так, как предлагает В. Н. Окунев. И тем не менее мне пришлось его переделать, главным образом для того, чтобы можно было плавать по заросшим водорослями речкам и затопленному лесу. В таких местах водоросли охватывают стойку редуктора и всасываются в водозаборник, перекрывая доступ воды в систему охлаждения. Струя от гребного винта оказывается не в состоянии очистить водозаборник, так как винт расположен за стойкой редуктора.
Избавиться от перегрева двигателя мне удалось лишь после того, как я сделал дополнительный водозаборник, расположенный за винтом, как на «Вихре». Пятилетняя эксплуатация мотора убедила меня в том, что наиболее надежным является комбинированный забор воды сразу из двух мест — перед винтом и за ним.
От редакции: На моторах «Привет» и «Нептун» защитой водозаборника системы охлаждения может служить угольник, согнутый из полоски нержавеющей стали и закрепленный над отверстием водозаборника, как показано на эскизе. Угольник отводит в сторону плавающий мусор и водоросли, не дает «прилипнуть» к водозаборнику бумаге или полиэтиленовому пакету, которых в последнее время довольно много оказывается в воде наших рек.
О бензонасосе «Вихря»
Прочитал в сборнике №94 предложение Т. В. Блоха об улучшении конструкции бензонасоса мотора «Вихрь». На мой взгляд, он предлагает несколько усложненный вариант, сделать который под силу не всякому водномоторнику. Я, например, для улучшения фильтрации бензина на своем моторе углубил на 3 мм проточку диаметром 28 мм в корпусе штатного бензонасоса. Площадь фильтрации увеличилась без изготовления новых деталей. Доработанный таким образом насос проработал уже три сезона и ни разу не отказал из-за засорения.
Думаю, что подобную доработку можно рекомендовать для внедрения на заводе-изготовителе моторов.
Простейший электронный тахометр
Рекомендуемая схема электронного тахометра, работающая непосредственно от генераторных катушек магдино МВ-1 и МН-1, обеспечивает высокую точность измерения числа оборотов коленчатого вала двигателя.
Работа схемы основана на измерении среднего значения проходящего через конденсатор С1 тока Iср, который определяется как
Емкость конденсатора c и напряжение U — величины постоянные, поэтому величина среднего тока является функцией только частоты f.
Благодаря низкому выбранному уровню стабилизации напряжения и схеме параметрического стабилизатора с применением ламп накаливания работа тахометра не зависит от формы и амплитуды напряжения на генераторных катушках.
Шкала тахометра — микроамперметра градуирована в оборотах в минуту в пределах от 0 до 6000 об/мин (верхнее значение соответствует пределу 30 мкА).
При настройке на вход тахометра любого стандартного генератора звуковой частоты подается напряжение 9—18 В частотой 166,6 Гц. При помощи потенциометра R1 стрелку микроамперметра Р устанавливают на отметку 5000 об/мин.
Подавая на вход тахометра напряжение с другими частотами в соответствии с таблицей, шкалу микроамперметра градуируют в оборотах в минуту.
Для предварительной настройки приемлем вариант подачи переменного напряжения 9—18 В частотой 50 Гц (через трансформатор от городской сети). При этом стрелку микроамперметра устанавливают на 1500 об/мин. Однако этот вариант менее предпочтителен, так как не позволяет достичь высокой точности измерения.
При использовании элементов, указанных на схеме, обеспечивается хорошая температурная стабильность. Возможно применение других элементов, в частности, микроамперметра с другими пределами измерения (до 100 мкА), четырех диодов (вместо диодной матрицы КД906А), подстроенных сопротивлений других типов, резисторов МЛТ-0,5 560 Ом (вместо ламп накаливания НСМ).
Не рекомендуется применять керамические конденсаторы: по сравнению с бумажными, их емкость в большей степени зависит от температуры, соответственно появится большая температурная погрешность.
Конструктивно все элементы схемы размещаются на печатной плате, которая устанавливается на задней крышке микроамперметра. Однако авторы предпочли поместить печатную плату в корпус микроамперметра, в таком случае свечение лампочек можно использовать для подсветки шкалы в ночное время.
Многолетняя эксплуатация нескольких изготовленных по описанной схеме электронных тахометров подтвердила их высокую точность и надежность.
Складная стойка для мотора
Предлагаемая стойка была изготовлена из стального угольника и куска доски за два вечера. Конструкция компактна — габариты в сложенном виде 940X500X80 мм, так что она не занимает много полезного места в рундуке. Вес стойки — 9 кг (в случае использования дюралюминиевого угольника — около 3,5 кг). Большая площадь лап основания обеспечивает хорошую устойчивость практически на любом грунте. Окрашенная красной и желтой нитроэмалью стойка имеет хороший внешний вид.
К двум вертикально поставленным стойкам (угольник 3X45X30 мм) на 6 болтах М6X50 крепится подмоторная доска (лучше березовая). Под головки болтов накладывается стальная полоса 4X25X210 мм. В нижней части стойки соединяются поперечным угольником 2X20X20, который крепится на болтах М6Х15. Лапы основания из угольника 3X45X30 крепятся к стойкам болтами М10Х25.
Неподвижность соединения обеспечивается раскосинами из угольника 2X20X20.
Мотор навешивается на стойку со стороны раскосин.
Замок колпачка гребного винта
Существующая конструкция крепления колпачка гребного винта на моторе «Нептун» шплинтом имеет серьезные недостатки. Извлечение и постановка шплинта возможны только при помощи плоскогубцев и отвертки.
Шплинт недолговечен, он деформируется и ломается. Лыски под шплинт и выступающие части шплинта ухудшают обтекаемость колпачка и не соответствуют требованиям промышленной эстетики.
В сборниках №59 и №72 предлагалось крепить колпачок штифтами, удерживаемыми кольцевой пружиной. При этом, однако, увеличивается количество отделяемых деталей и усложняется снятие и отделение колпачка. Мелкие детали — штифты и винты, да и сама пружина могут ускользнуть из рук и упасть в воду.
Предлагаемый замок лишен перечисленных недостатков. Он был испытан на двух моторах «Нептун-23» и, нам кажется, его можно рекомендовать для использования вместо шплинта и на моторах других типов.
Замок изготавливается из пружинной нержавеющей или с антикоррозийным покрытием проволоки диаметром от 2,0 до 2,5 мм. Он представляет собою кольцевую пружину с отогнутым концом, выполняющим роль штифта, удерживающего колпачок на валу. Для того, чтобы кольцо плотно с натягом охватывало колпачок, его внутренний диаметр должен быть на 1—2 мм меньше диаметра проточки на колпачке под кольцо. Размер «а» устанавливается по диаметру проточки гребного вала. Для мотора «Нептун-23» d=20—21 мм, а=6—7 мм.
Колпачок отличается от заводской конструкции отсутствием лысок под шплинт и наличием проточки для кольца. Желательно, чтобы расстояние от проточки до конца колпачка было не более внутреннего диаметра кольца. Это облегчит постановку и снятие замка.
Замок можно поставить руками без применения инструмента. После постановки колпачка на вал отогнутый конец замка вставляется в отверстие как шплинт, кольцо поворачивается как показано на эскизе до вхождения в проточку. Для отделения замка необходимо отверткой или заостренным предметом (гвоздем) вывести конец пружинного кольца из канавки, повернуть кольцо через конец колпачка и извлечь замок, придерживая колпачок рукою. Операция упрощается, если проточку у конца пружины расширить с одной стороны под отвертку.
Чтобы не обледеневал карбюратор
Осенью при плавании при низких температурах на дроссельной заслонке карбюратора «Ветерка» появляется лед. Для борьбы с этим завод рекомендует закрыть отверстия в нижнем кожухе и максимально уплотнить места его соединения с верхним кожухом и картером.
Я на своем моторе часть выхлопных газов отвожу в карбюратор, благодаря чему заслонка не обледеневает и снижается расход горючего примерно на 8%. Для этого в крышке выхлопа и перегородке я просверлил отверстие под резьбу M12 для крепления отводной трубки. Трубку ввинтил в это отверстие, дополнительно крепление уплотнил прокладками, поджимаемыми гайками. Затем трубку согнул и подвел к входному отверстию карбюратора.
Герметизация фартука байдарки
Применяемые на байдарках «Салют» фартуки с жестким креплением к фальшборту удобны, безопасны, хорошо защищают от дождя и брызг сверху. Однако при ударе волны сбоку вода легко проникает в байдарку через зазор между фальшбортом и кромкой фартука.
Устранить этот дефект можно, пришив к кромке фартука полосу тонкого прорезиненного материала шириной 150 мм. Можно использовать полиэтиленовую пленку, но она недолговечна. При сборке байдарки полоса обертывается вокруг фальшбортов снизу и вместе с декой заправляется в паз.
Описанное крепление фартука было неоднократно испытано: тяжело груженный катамаран из байдарок «Салюг-5,2» врезался в волну так, что вода докатывалась до середины байдарки, но внутрь — не попадала.
Кранцы из автомобильных покрышек
Использование старых автомобильных покрышек в качестве кранцев — не новость. Они широко применяются на судах, которым часто приходится швартоваться к стенке или борту других судов, например, на буксирах, паромах, лоцманских катерах. Такие кранцы хотя и тяжелы, но долговечны и хорошо амортизируют самые сильные удары. Однако, если применить покрышки на катере или яхте, можно запачкать борта следами резины.
Этого не случится в том случае, если на покрышку наденем чехол, сшитый из прочной парусины или брезента. Чтобы удобно было подвешивать ее, штерт кранца пропускается сквозь отверстия, просверленные в покрышке по ее диаметру, а отверстия в чехле подкрепляются металлическими люверсами или обметываются прочной ниткой.
В случае, если чехол протрется, на изношенное место можно наложить заплатку из того же материала, использовав клей «Момент» или БФ-6.
Как «утопить» ведро
Всем удобны полиэтиленовые ведра: они легки, не гремят на качке (будучи брошенными в ахтерпик), не царапают краску на бортах и лак на палубе. Одно плохо — наполнить такое ведро водой с борта судна весьма сложно.
Однако можно сделать так: берем небольшой кусок свинца и закрепляем на заклепках под ободом ведра. Теперь неважно, как оно упадет на воду — вверх дном или боком — ведро немедленно ляжет свинцом на воду и наполнится водой.