Как сложить путевую карту
Рекомендую способ складывания больших листов карт и туристских схем. Сложенные в небольшую карманную книжку, они становятся удобными при пользовании на ходу и могут сохраняться годами. Можно складывать листы любого размера.
Загибают внутрь рисунком полоску карты шириной 1—1,5 см на всю длину нижнего края. От этого изгиба высоту листа разбивают при помощи линейки и карандаша на нечетное число частей, учитывая желаемую высоту будущей книжки. По карандашным отметкам складывают карту по высоте: по первой отметке — рисунком наружу, по второй — внутрь и так далее. В результате получится полоса карты, равная высоте книжки.
По высоте эту полосу складывают пополам рисунком наружу. Потом каждую половину складывают тоже пополам, но рисунком внутрь, и так до тех пор, пока полоса не сложится гармошкой в пачку, равную ширине задуманной книжки.
Растянув «гармошку» на столе, раскрываем ее на себя по высоте так, чтобы она стала вдвое шире. В результате нашим глазам открывается самая верхняя полоса карты.
Взяв ножницы, делаем разрезы на карте снизу вверх почетным вертикальным сгибам листа, не прорезая две крайние полосы. Теперь можно перелистывать и вертикальные странички книжечки сверху вниз, открывая нужные части карты.
Чтобы уберечь карту от быстрого износа, к ней следует сделать обложку по размеру книжки (или сложив, спрятать в чехол из водостойкого материала), при этом северо-восточный угол карты приклеивается к тому же углу задней обложки.
Разборный таганок
Традиционные стойки с рогульками и перекладины, обычно используемые туристами для приготовления пищи на костре, — вариант далеко не оптимальный, поскольку он связан с порчей молодых деревьев. Кроме того, перекладина неудобна тем, что посуду можно только подвешивать.
Я сделал себе разборный таганок, пригодный для приготовления пищи в любой посуде объемом до 15 л. Это могут быть ведра, чайники, сковороды (диаметром до 0,35 м) и даже поллитровые кружки. Таганок заменяет также подставку под шампуры при приготовлении шашлыка. При необходимости можно использовать примус или паяльную лампу. Весит таганок всего 1,8 кг, места на судне занимает мало.
Материалы для изготовления: стальная полоса 4,5X20 мм общей длиной 1,7 м; стальной пруток диаметром 8 мм, общей длиной 1,67 м и восемь гаек М10. Из полосы делается рамка, а из прутка — две стойки. Все соединения желательно сделать сварными — это сократит время на изготовление. Перемычка на рамке служит для установки маленькой посуды (кружки, ковшики и т. п.). Это дополнение по достоинству оценят отдыхающие с маленькими детьми, когда им нужно будет приготовить детское питание.
Для соединения рамки со стойками в ее углах заподлицо с нижним краем привариваются четыре гайки. Остальные четыре гайки привариваются на расстоянии 18—20 мм от концов стоек и служат своего рода ограничителями.
Придавая стойкам тот или иной изгиб, можно подобрать подходящую высоту таганка.
Подуключины для «Крыма»
Подуключины на лодке «Крым» поставлены в неудобном месте. Грести веслами с поставленным тентом трудно; когда весла с борта нужно убирать по-походному, мешает тент.
Я изготовил подуключины, устанавливаемые на бортах лодки в районе штатных подуключин. Лопасти весел по-походному фиксируются на деталях, которые тоже крепятся на борту лодки в районе транца. Теперь весла всегда под рукой и расположены вдоль бортов лодки.
На концы весел я насадил на эпоксидном клее ручки. Грести стало легче. В месте резьбового разъема поставил винт М4 для того, чтобы не разворачивало лопасти при гребле.
За три навигации случаев выскакивания весел из подуключин за борт не было. Подуключины оказались также полезными при швартовке — за них можно закладывать концы и использовать в качестве ручек при вытаскивании лодки на берег.
Зажимы для соединения стальных тросов
Соединение тросов, применяемое на моторных лодках (обжим соединения металлической трубкой), — просто и надежно, однако имеет недостаток: при демонтаже, регулируя длину тросов дистанционного управления, разжать трубку и освободить трос трудно, а для повторного использования трубка вообще не годится.
Предлагаю простой и надежный зажим многократного использования. Зажима с болтом М6 достаточно для тросов диаметром 2—3,5 мм, наиболее применительных на моторных лодках.
При помощи этого приспособления можно зажимать от двух до четырех тросов.
Дистанционный «утопитель» поплавка
Отсутствие воздушной заслонки карбюратора лодочного мотора «Нептун-23» затрудняет его запуск, особенно в холодную погоду. Для обогащения горючей смеси и облегчения запуска приходится пользоваться утолителем поплавка, но для этого необходимо снимать капот перед запуском и надевать его после запуска.
Чтобы можно было утопить поплавок, не снимая капота, я на своем «Нептуне-23» изготовил простое устройство для дистанционного управления утопителем.
Под штатный винт М6 (поз. 10) проушины крепления капота 11 я установил кронштейн 9 с припаянной втулкой 7. С верхней стороны втулки рассверлил отверстие под гнездо пружины 6, с нижней — под гнездо боуденовской оболочки 2. В переднем поддоне 1 в легко доступном месте просверлил отверстие и вставил болт М8Х15 (поз. 13), закрепив его гайкой М8 (поз. 12). В болте просверлил отверстие для прохода троса управления 8; со стороны резьбы отверстие рассверлил для гнезда боуденовской оболочки 2.
Колйачок 4 несложно изготовить из тонкой жести (можно использовать от мотороллера). Под оболочку Боудена я использовал пружину сальника. Концы троса управления 8 после сборки, продев их через отверстия колпачка 4 и манетки 14, закрепил пайкой.
При оттягивании манетки 14 на себя колпачок 4 нажимает на утопитель 5 поплавка карбюратора 3. При отпускании манетки пружина 6 возвращает колпачок 4 и утопитель 5 в исходное положение.
Подшипник вместо втулки
Из подборки, посвященной описаниям установки подшипников качения вместо медно-графитовой втулки в редукторе «Вихря» старой конструкции (сборник №59), краснодарца В. Воронежского заинтересовало конструктивное решение В. Лакеева с установкой подшипника под помпой в специальной обойме.
В. Воронежский выполнил установку подшипника по этому методу, но более простым, по его мнению, способом. Шейка на вал-шестерне ∅15 для посадки шарикоподшипника (см. рис. «а») образована наваркой слоя металла (лучше на постоянном токе) толщиной 1,5—2,0 мм с одновременным завариванием лыски для шпонки крыльчатки насоса охлаждения. Вал-шестерню при сварке немного ведет (на 0,1—0,2 мм),что легко устраняется рихтовкой в центрах до величины 0,02—0,03 мм с проверкой биения индикатором. На отрихтованном валу шлифуется шейка под подшипник и в новом месте пропиливается лыска для шпоики. Посадочное место для подшипника (автор использовал подшипник 60202) в корпусе редуктора (глубиной 5 мм) можно сделать или на координатно-расточном станке или ранее описанным методом — цифинбором, установленным вместо вала-шестерни. Обойма подшипника также имеет несколько иную конфигурацию (см. рис. «б»).
По этому способу было изготовлено несколько редукторов, которые проработали три навигации без единого замечания.
Цепочка вместо штанги
При спаренной установке двух подвесных моторов для их соединения рекомендуется применять жесткую штангу, к которой присоединяется штуртрос.
Я решил вместо штангн использовать стальную цепочку, присоединяемую к передним ручкам моторов (обычными болтами) или к кронштейнам дистанционного управления. Длина цепочки выбирается исходя из рекомендуемого расстояния между осями моторов. Штуртросы присоединяются к концевым звеньям цепочки.
Испытания показали преимущество цепочки перед жесткой штангой. Нет необходимости в абсолютно точной регулировке расстояния между осями моторов: достаточно оставить небольшую слабину цепочки, на ходу моторы под воздействием набегающего потока автоматически самоустанавливаются. Чем мельче размер звена цепочки, тем легче регулировка. Конечно, цепочка должна быть достаточно прочной.
Если надо установить один мотор, то для этого достаточно его поставить по центру транца и присоединить к центру цепочки. О том, что цепочка допускает большую степень свободы мотора, позволяет ему свободно откидываться, говорить не приходится. При необходимости один из моторов может быть откинут, а другой будет продолжать работать.
Блокировка запуска
Сделанный мною на моторе «Нептун-23» механизм автоматической блокировки стартера предотвращает запуск двигателя с включенным реверсом. Принцип работы ясен из эскиза. При включенном реверсе штырь 1 утапливается в отверстие, препятствуя вращению шкива стартера.
Для установки механизма необходимо в корпусе стартера и верхней щеке шкива засверлить отверстие диаметром 6 мм. Через отверстие в корпусе стартера надфилем растачивают овальное отверстие в щеке шкива. Планку 8 можно закрепить к корпусу двигателя болтом горизонтального разъема картера. Нижний конец проволоки 2 крепится на пальце рычага реверса (реверс должен быть установлен в положение «Передний ход»). Верхний конец изгибается, как показано на эскизе, и на него надевается штырь 1. Дальнейшая регулировка хода Штыря осуществляется нижним упором оболочки 7.
На эскизе также обозначены: 3 — боуденодержатель; 4 — гайка М6; 5 — шайба; 6 — угольник 25X20X3.
Рыбацкие сапоги весом 800 грамм
Имеющиеся в продаже «рыбацкие» сапоги весят 2,5—3 кг. С целью уменьшения веса багажа и облегчения одежды туриста-водника советую сделать сапоги-«чулки» весом не более 800 г, умещающиеся в кармане обычного рюкзака. При этом, в отличие от стандартных «рыбацких» сапог, их можно сделать любой высоты и они совершенно не будут стеснять движений.
Надо приобрести высокие галоши, выпускающиеся для надевания без обуви (их высота 10 см; цена — 3 рубля с небольшим). Для изготовления длинных и мягких голенищ необходимо около 1 м2 прочной прорезиненной ткани. Я использовал ткань «500» весом 300 г/м2 («серебрянка», из двойного перкаля). Попытки делать голенища из продающейся в аптеках детской клеенки себя не оправдывают: она быстро стареет, особенно на солнце, начинает расслаиваться и пропускать воду, сапог хватает лишь на один сезон.
Задний вертикальный шов голенищ и крепление их к галошам необходимо проклеить клеем 88, тщательно соблюдая рекомендуемую технологию, в частности, давая полностью просохнуть первому «грунтовому» слою клея. Для надежности швы стоит продублировать дополнительно накладками — полосами шириной 20—30 мм из той же ткани. Такие же накладки надо приклеить по верхним кромкам голенищ.
На эскизе показан раскрой сапог для человека среднего роста с обувью 27-го размера. Ширина нижней части голенищ, естественно, уточняется по размеру галош. Для определения ширины верхней части заготовки необходимо измерить окружность верхней части бедра и прибавить к ней около 100 мм. При определении длины сапог следует иметь в виду, что они не передвигаются по ноге при ее сгибании, в отличие от «рыбацких» сапог из жесткой резины. Поэтому к измеренной по ноге длине голенищ надо добавить еще 70—100 мм на складки, обеспечивающие свободное сгибание ног в коленях. Петли для крепления тесемкой к брючному ремню советую пришивать спереди.