Советы рулевому яхты класса «Дракон»

Осенью 1972 г. Международный парусный союз принял решение об исключении из программы предстоящей Олимпиады яхт классов «Дракон» и «Звездный». Для отечественного парусного спорта это был ощутимый удар, ведь «Драконов» у нас построено около 1000 штук. И надо решительно поддержать решение Федерации парусного спорта СССР держать «Дракон» во Всесоюзной классификации как минимум до 1980 года, проводить в этом классе чемпионат СССР и включать гонки на «Драконах» во все всесоюзные регаты.

Эта мера, на наш взгляд, станет еще более действенной, если оснащение «Дракона» несколько упростить и уравнять внутри класса шансы на победу. К этому можно приблизиться, запретив, например, применять на «Драконе» металлический рангоут и паруса из импортных тканей. В качестве поощрения лучших гонщиков (и чемпионов СССР) в классе «Дракон» по результатам сезона можно предоставлять спортсменам возможность перехода на яхты новых олимпийских классов «Солинг» или «Темпест».

Пусть яхта «Дракон», спроектированная сорок четыре года назад, давно устарела морально, но она, безусловно, очень нужна нам. Это по-настоящему массовый класс, действенное средство для сохранения кадров яхтсменов и воспитания молодых способных гонщиков.

Цель этой статьи — помочь молодым спортсменам освоить «Драконы» и привести в современный гоночный вид даже старенькую яхту этого класса.

Итак, вы назначены командиром на «Дракон» постройки 19... года ленинградской или таллинской верфи. После столярного и косметического ремонта корпуса займитесь оснасткой и настройкой судна.


Осматривая рангоут, обратите особое внимание на места крепления всяческих оковок, сквозных болтов и шурупов, на места склейки. Участки древесины с признаками гнили необходимо сострогать и вклеить вставки. Прежде чем вооружать мачту, желательно снять с нее все оковки, хорошенько осмотреть нет ли трещин, проверить на прочность. Для этого мачту кладут на две опоры, расположив их под топом и шпором и, слегка нажав на середину, раскачивают. Если после этого мачта не сломалась и не треснула, можно считать, что она достаточно прочна. Обычно мачта покрывается бесцветным масляным лаком не менее чем в три слоя. Если же решено ее покрасить, то прежде надо хорошо проолифить и шкуркой снять глянец. Выбирая цвет, следует учесть, что под темной краской мачта более жесткая и хрупкая вследствие сильного нагревания ее солнцем, а значит и более сильного испарения из нее влаги.

Для регулировки положения центра парусности по длине желательно обеспечить возможность передвижения мачты вдоль яхты. Для этого верхнюю плоскость подушки степса, если она наклонная, надо сделать параллельной палубе, а вырез в пяртнерсе удлинить. Степс может быть любой конструкции, но обязательно со сквозным отверстием для стока воды. Изменяя положение мачты по длине, придется переносить и точки крепления вант — просверлите в палубе несколько отверстий для прохода вант под палубу и сделайте к ним пробки.

На форштевне под палубой поставьте длинную оковку (путенс штага) с рядом отверстий, а отверстие в палубе также сделайте продолговатым. Расстояние между штагом и передней кромкой мачты на палубе не может быть больше, чем 1850 мм. При всех передвижениях мачты это расстояние должно сохраняться.

Очень часто спортсмены произвольно увеличивают размеры отверстия в палубе под пяртнерс, а иногда даже ставят длинный пяртнерс, давая возможность мачте свободно передвигаться в нем на ходу яхты. Это грубое нарушение правил класса «Дракон»: мачта во время гонки не может передвигаться по длине яхты ни в степсе, ни в пяртнерсе. Правилами допускается зазор между мачтой и пяртнерсом не более 10 мм с любой ее стороны. Диаметр мачты в районе пяртнерса (100 мм) также оговорен. Таким образом, изменять наклон мачты во время гонки можно лишь за счет изменения длины штага.


Для быстрого передвижения крепления вант можно установить на палубе рельсы с ползунами и винтовыми стопорами и к этим ползунам крепить талрепы вант. Рельсы необходимо соединить шпильками на гайках с путенс-вантами на шпангоутах внутри корпуса. На верхние ванты и талрепа на палубе наденьте полиэтиленовые трубки, чтобы уберечь стаксель и его шкоты от перетирания о ванты во время поворотов. Обычно возникает вопрос — где ставить мачту по длине судна. Сейчас, когда накоплен большой опыт настройки яхт этого класса, можно ответить достаточно точно — передняя кромка мачты у пяртнерса должна стоять в пределах 810-860 мм от четвертого лекала назад. Мачту поставьте в указанном диапазоне точно по диаметрали для начала с таким наклоном назад, чтобы гик при поставленном гроте с задней шкаториной полной длины находился бы в горизонтальном положении. Свободное отверстие в пяртнерсе заполните деревянными клиньями, оставив у мачты зазор 10 мм в соответствии с правилами обмера. На штаг-путенсе закрепите барабан устройства для закрутки стакселя (схема такого устройства была приведена в №11 сборника за 1967 г.). Эту закрутку можно усовершенствовать, закрепив её на винтовой натяжке для регулировки наклона мачты на ходу изменением длины штага.

Натяжение ахтерштага под палубой регулируется небольшими талями, ходовой конец которых закладывается на кулачковый или клиновидный стопор на кильсоне.

Лебедки бакштагов ставятся по бортам под палубой где-то между стаксель-шкотовой лебедкой и банкой рулевого, на специальных деревянных подушках. О наиболее выгодном положении точки прохода бакштага под палубу среди ведущих гонщиков единого мнения нет. Бакштаг, отнесенный дальше в корму, лучше натягивает штаг; при креплении ближе к мачте подветренный бакштаг не мешает работе грота на бейдевинде, будучи едва потравленным, и его не надо слишком травить на полных курсах. Классическим положением бакштага считается такое, когда углы между выбранным бакштагом и мачтой, а также между штагом и мачтой в точке крепления их к мачте равны между собой.


Чтобы потравленный подветренный бакштаг не закидывало за нижнюю краспицу, его подтягивают резиновым шнуром к основанию нижних краспиц; этот шнур может проходить свободно вокруг мачты над краспицами, соединяя оба бакштага в горизонтальной плоскости. Длинные бакштаги, которые иногда проводят далеко на корму (даже за ахтерштаг!), пропускают через кольца, которые подвешивают на коротких тросиках к ахтерштагу на высоте поднятых рук.

Стоячий такелаж надо вырубать из стального оцинкованного жесткого троса со стальным сердечником, и только для ромбовант в крайнем случае можно применить стальной трос с мягким сердечником.

Точки крепления основных и верхних вант на палубе для начала можно определить следующим образом: верхняя ванта ставится на линии передней кромки мачты, а основная (нижняя) — на 10—15 см в корму от нее. Натягиваются они одинаково сильно и так, чтобы их нельзя было сблизить и прижать друг к другу усилием кисти руки.

Горизонтальный угол между ромбо-краспицами должен составлять 120-125°. Натягиваются ромбованты равномерно так, чтобы топ мачты загибался немного вперед. При такой установке вант мачта в районе нижних краспиц выгибается в диаметральной плоскости вперед под тягой грота при выбранном гика-шкоте, а в плоскости мидель-шпангоута топ мачты отваливается плавно в подветренную сторону.

Существуют и другие способы настройки стоячего такелажа. Например, на основной ванте оставляется небольшая слабина, чтобы мачта в районе нижних краспиц могла несколько уходить под ветер, но первый способ более отвечает требованиям аэродинамики. Для того чтобы освободить мачту от излишней осевой нагрузки, на топе ее желательно поставить стопор грота-фала.


Натяжение нижней шкаторины грота регулируется с помощью ползуна, который двигается по рельсу на ноке гика.

Передняя шкаторина грота обтягивается специальной оттяжкой, пропущенной через люверс в гроте.

Галсовый угол стакселя крепится к штагу как можно ниже, так, чтобы нижняя шкаторина в районе галсового угла почти лежала на палубе. Переднюю шкаторину к штагу крепят карабинами или другим способом (например, с помощью лент, пришитых к передней шкаторине стакселя с одной стороны и имеющих кнопку на другой). Передняя шкаторина натягивается чуть сильнее, чем штаг. Очень важно ходовой конец стального стаксель-фала пустить под карабины, если на штаге стоит закрутка.

Кипы стаксель-шкотов в последнее время стремятся делать подвижными: блок подвешивается к тросу, уходящему под палубу, где основаны тали или винтовая натяжка, регулирующие его длину. Более сложная конструкция, допускающая регулировку положения кипы стаксель-шкота в широких пределах, показана на эскизе. Здесь кипа закреплена на ползуне, перемещающемся по поперечному рельсу. Положение ползуна можно изменить и зафиксировать с помощью тросиков, для которых предусматриваются эксцентриковые (кулачковые) стопора на комингсе кокпита. Такие же стопора рекомендуется установить с внутренней стороны комингса у лебедки стаксель-шкота, защитив комингс латунной полосой.

После долгих колебаний ведущие гонщики вернулись к длинному погону гика-шкота, который, естественно, приходится ставить на бимсе. Положение ползуна на погоне определяется степенью натяжения двух оттяжек, идущих к обоим бортам.

Для спинакер-гика делается длинный рельс на мачте. Походное положение спинакер-гика — на палубе вдоль диаметральной плоскости, где он удерживается выбранной оттяжкой. Раздвоенный топенант спинакер-гика проводится через блок на мачте и вниз на стопора, стоящие на козырьке рубки или на специальном полу-бимсе под козырьком (тогда все оттяжки пойдут под палубу). Перед кулачковым стопором ставится направляющий кип.


Спинакер-фал коренным концом крепится за кольцо значительно впереди штага, чтобы он не попал в стаксель при его закручивании, а ходовым — за стопор на козырьке. Спинакер-шкот и спинакер-брас должны быть не короче 17 м каждый, чтобы можно было управлять спинакером, сидя впереди штага.

Коренные концы спинакер-шкота и браса крепятся в походном положении в точке крепления спинакер-фала и идут через свои блоки на углах гакаборта на стопора, установленные на комингсе. Ходовые концы проходят через так называемые «уловители» под палубу в районе кокпита и, выбирая их, мы приближаем к себе снасть, чтобы взять ее ближе к шкотовому углу спинакера.

Спинакер удобно ставить из жесткой полиэтиленовой коробки или ведра. Предварительно крепят к палубе ведро (впереди штага, карабином за кольцо). Затем закладывают фал, брас, шкот спинакера и спинакер-гик за шкот между карабином и мусин-гом (узлом).

Убирают спинакер в большинстве случаев в кокпит с подветренной стороны грота. В последнее время на «Драконах» стали ставить приспособление для уборки спинакера прямо в корпус, как на «Летучем Голландце». Однако по правилам класса у «Дракона» кроме кокпита в палубе не должно быть никаких открытых отверстий. Поэтому люк для уборки спинакера должен быть обязательно снабжен крышкой (лучше — сдвижной назад) на резинке. Спинакер убирается с помощью нирала, который крепится к середине паруса и идет в люк на палубе впереди штага (лучше вырезать горловину этого люка чуть сзади и сбоку штага, чтобы уменьшить опасность «надевания» спинакера на нос яхты при его уборке). С помощью нирала спинакер затаскивают через «скользкий» люк, изготовленный из стеклоткани на эпоксидной смоле, в цилиндрический мешок (рукав) из лавсана под палубой, где он и хранится. Фал, брас и шкот при этом не отдаются. Спинакер-фал при такой оснастке соединяется с кольцом, которое свободно скользит по направляющему тросу. Назначение этого троса — не дать фаловому углу спинакера отойти в сторону или закрутиться вокруг штага; это облегчает уборку паруса. Убирают спинакер в люк только на курсе фордевинд или полный бакштаг, предварительно раскрутив стаксель.

Не забудьте про оттяжку грота-гика. Она совершенно необходима на полных курсах, особенно в фордевинд в сильный ветер, когда нок гика задирается вверх. Выбрав в этих условиях оттяжку, вы предотвратите сильное раскачивание яхты, непроизвольный поворот фордевинд или «восьмерку» грота при перемене галса. С выбранной оттяжкой парус не так сильно ложится на краспицы, и кроме того нужно учитывать, что при задирании нока гика вверх на курсе фордевинд происходит как бы складывание грота и уменьшение его полезной площади.

Коренной конец оттяжки из стального троса крепится к гику, а за ходовой основывают тали, неподвижный блок которых закрепляют на мачте или на мидельвейсе непосредственно позади нее. Иногда стальной трос оттяжки проводят под палубу через короткую металлическую трубку, закрепленную в мидельвейсе у задней кромки пяртнерса, и через направляющий шкив на степсе подают на винтовую натяжку.

Блоки гика-шкота надо подвесить на шпрюйт из стального троса под гиком для распределения нагрузки по гику, что способствует более правильному его изгибу от тяги выбранного гика-шкота. Для надежной работы блоки не должны сближаться вплотную между собой, а также передвигаться по шпрюйту. Для этого между блоками вставляют металлическую пластину или их перевязывают между собой прочным шнуром (стальным тросом), растягивают вдоль шпрюйта в разные стороны и крепят концы шнура к гику. При установке блока с вертлюжной оковкой гика-шкот может закрутиться. Чтобы избежать этого, обычные блоки можно повесить на шпрюйт на две последовательно соединенные скобы, тогда шкивы блоков развернутся в плоскости гика-шкота.

Блоки должны висеть на шпрюйте так, чтобы в положении «левентик» выбранный гика-шкот был вертикальным, т. е. не толкал гик вперед в сторону мачты, или, наоборот, не тянул его назад (если это не требуется для изгиба мачты). Вблизи крепления на гике оттяжки с его нижней стороны нужно установить обушок для закрепления карабина завал-талей. Последние можно выполнить в виде двух стальных тросиков (по одному на каждый борт), которые пропускают под палубу через отверстие между вантами. Основное значение завал-талей — удержать гик в нужном положении у вант на полных курсах.

Вертлюг пятки гика желательно закрепить на ползуне, который передвигается по рельсу на мачте вверх для ослабления натяжения передней шкаторины грота. Нижняя шкаторина не должна опускаться ниже обмерной марки на мачте, поэтому в соответствующем месте на рельсе ставят надежный стопор (например, шуруп, ввернутый в мачту через рельс). Чтобы в сильный ветер не выворачивало этот рельс, к его концам и в середине приваривают «усы» из полосовой стали и небольшими шурупами крепят их к мачте.

Нижние краспицы полезно сделать профилированными из легкого металла и закрепить их в стаканах с небольшим люфтом в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы вперед от оси мачты они могли уходить не более 1-2°, а назад — не более 8°. Можно закрепить краспицы и жестко, и если нет нужды сильно изгибать мачту в продольном направлении, то ставятся они точно по оси мачты.

Верхние краспицы обычно ставят в стаканы жестко, и ноки их связывают между собой металлическим прутком или трубкой, чтобы не допустить изменения угла между ними. Для облегчения регулировки натяжения ромбовант их проводят через специальные отверстия в оковках нижних краспиц вниз и крепят на винтовые натяжки или талрепа под палубой на подушке степса.

Бегучий такелаж советуем сделать из плетеного капронового троса диаметром 6 мм (легкие брасы, топенант и оттяжка спинакер-гика, нирал спинакера, тали грота-шкота и оттяжки гика) или 10 мм (гика-шкот, стаксель-шкоты, тяжелые брасы для сильного ветра). При прохождении через блок плетеный трос не закручивается и не дает колышки в бухте.

Занимаясь модернизацией вооружения, следите за тем, чтобы яхта соответствовала правилам класса, для чего строго соблюдайте все размеры и требования этих правил.

Итак, вы подготовили свой «Дракон» к выходу на тренировку. Ставьте паруса, сшитые из лавсана по чертежу, данному Эльвстремом в его известной книге, и выходите настраивать яхту. Начните с передвижки мачты (вместе со штагом) по длине судна для нахождения ее оптимального положения и придания мачте наивыгоднейшего наклона. Следующий этап — регулировка степени натяжения вант (регулировка стоячего такелажа). Потом идет установка парусов на рангоуте с регулировкой степени натяжения шкаторин на данный ветер и волну. Передняя шкаторина стакселя должна иметь внизу, у галсового угла, оттяжку, такую же, как и у передней шкаторины грота. Разница только в том, что оттяжка стакселя своим коренным концом пришивается с одной стороны передней шкаторины стакселя, идет через люверс и проходит через клиновидный стопор, который пришивается на другой стороне стакселя чуть выше галсового угла. В заднюю шкаторину грота и может быть продернут булинь.

Настройка производится на каждую гонку, на каждый курс (тонкая настройка) и на разные условия волн и ветра. Данные такой настройки и полученный результат надо обязательно записывать, чтобы использовать в следующий раз, не тратя много времени на размышления. Настройкой стремятся придать яхте легкость в управлении (чтобы она не лежала на руле), больший ход, меньший крен и меньший дрейф. Для начала надо центровать яхту так, чтобы она на курсе бейдевинд с выбранными парусами и прямо положенным и затем брошенным рулем при ветре 2 балла могла бы пройти метров 100, не меняя курса, а затем начала медленно приводиться.

Но вот паруса перешиты, яхта «настроена», можно выходить в пробную гонку, а там тренироваться, тренироваться и гоняться, гоняться и побеждать!