Замена водостойкой фанеры обычной строительной

Достоинства водостойкой фанеры как материала для любительской постройки малых судов общеизвестны. Однако, как показала практика, вполне удовлетворительные результаты можно получить, применяя и менее водостойкую фанеру — вплоть до обычной строительной, если принять определенные меры по защите ее от расслаивания. Естественно, что строительную фанеру целесообразно использовать лишь при постройке небольших судов — мотолодок, швертботов, тузиков, которые легко можно вытащить на берег для осмотра или ремонта, а главное — хранения в случае больших перерывов между выходами.

Следует иметь в виду, что очень часто расслаивание фанеры начинается не снаружи, а изнутри корпуса, поэтому во всех случаях наличие воды в лодке крайне нежелательно Лучше, если лодка оборудована надежным тентом или легкой рубкой, но при этом необходимо обеспечить естественную циркуляцию воздуха в закрытом помещении. На лодке, изготовленной из строительной фанеры, не должно быть водонепроницаемых переборок и отсеков плавучести (для обеспечения непотопляемости применяется пенопласт). Слали, сиденья, зашивку следует делать решетчатыми, чтобы они не препятствовали доступу воздуха.

При постройке корпуса необходимо предусмотреть сеть водопротоков — шпигатов, расположенных таким образом, чтобы вся попадающая внутрь лодки вода свободно стекала в определенное место, откуда ее можно было бы легко удалять. При совершенно плоском днище добиться этого трудно, поэтому применять неводостойкую фанеру на лодках с углом килеватости днища меньше 4—5°, на мой взгляд, не стоит.

Такие детали, как соединительные кницы, флоры, брештуки, обделки (комингсы) кокпита, из-за сложности защиты их кромок от воды следует изготовлять из водостойкой фанеры, тонких досок или пластика (текстолит, гетинакс). В ряде случаев применяют и тонкий дюраль.

Фанеру, предназначенную для обшивки лодки, необходимо тщательно осмотреть. Листы, имеющие непроклеи или недостаточную прочность клеевых соединений (слои легко отделяются один от другого с помощью стамески), непригодны. Часто выпускается фанера, наружные слои которой состоят из полос шпона; по краям этих полос, соединяемых внахлестку, наружная кромка, как правило, не приклеена и ее необходимо аккуратно срезать стамеской.


Строительную фанеру необходимо пропитать натуральной олифой. Делается это так. Наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150—200°С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу. При такой горячей пропитке олифа проникает глубоко, вплоть до клеевого слоя, который становится несколько более водоупорным. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после.

Однако пропитки олифой и последующего нанесения масляной краски недостаточно. Через год-два краска покроется сетью микротрещин (особенно — у шляпок, гвоздей и шурупов), по которым в фанеру начнет проникать вода. Попытки избавиться от этих трещин с помощью нанесения нового слоя краски будут безрезультатны, так как получившийся толстый слой краски окажется очень непрочным и быстро потрескается. Владельцу лодки придется каждый год удалять всю старую краску и заново красить лодку.

Прочность слоя краски можно значительно увеличить, если армировать его тканью. Наилучшую защиту строительной фанеры, пропитанной олифой, обеспечивает оклейка тонкой и редкой стеклотканью на лаке 6С или 6Т. Неплохие результаты получаются и при оклейке обычной марлей на том же лаке. Эпоксидные и полиэфирные смолы применять не следует, так как они обладают плохой адгезией к проолифленному дереву. В качестве заменителя можно применять лаки 4С, 4Т или различные лаки для пола.

Рекомендую такую последовательность работ. На пропитанную олифой фанеру наносится слой лака; через несколько часов, когда лак загустеет, накладывается ткань. Для более плотного прилегания ткань простукивают торцовочной кистью, периодически смачивая ее скипидаром. После нескольких дней сушки поверхность снова покрывают лаком, затем сушат, шпаклюют жидкой лаковой шпаклевкой и окрашивают масляными эмалями или масляной краской, разведенной на натуральной олифе либо на смеси натуральной олифы и лака 6С.

Кроме оклейки на лаке можно рекомендовать оклейку на нитроэмалевой или нитроглифталевой краске. В этом случае можно применять более плотные сорта материи, такие как. бязь и миткаль. При пропитке олифой необходимо тщательно следить за тем, чтобы не оставалось подтеков, поскольку в таких местах нитрокраска ложится плохо. Порядок оклейки такой. Загрунтованная жидкой краской фанера после высыхания покрывается толстым слоем густой нитрокраски или разведенной растворителем нитрошпаклевки. Спустя несколько минут на фанеру укладывается слой ткани который простукивается торцовочной кистью, смачиваемой в растворителе для нитрокрасок. После просушки поверхность шпаклюется жидкой нитрокраской. Следует особо предостеречь от злоупотребления шпаклевкой: чем толще ее слой, тем покрытие менее прочно.


Оклеивать строительную фанеру рекомендуется с обеих сторон; во вся ком случае для днища это условие обязательно. Внутренние поверхности оклеиваются до установки на набор. Армирование краски тканью повышает прочность покрытия, но, естественно, не делает его вечным. Со временем (два-три года) слой краски покрывается сетью мелких трещин и при ремонте его надо будет удалять при помощи крупнозернистой стеклянной шкурки, покрывая зачищенную поверхность, новым тонким слоем краски.

Стыкование листов строительной фанеры лучше всего производить «на ус» на водоупорном клее, но можно применить и более простой вариант со стыковой планкой шириной 100—150 мм, выпиленной из водоупорной фанеры или пластика. Стыкуемые на планке листы должны быть предварительно оклеены с внутренней стороны; кроме того, между планкой и листами надо проложить ленту ткани или марли, пропитанную подмазкой.

Подмазку можно приготовить из густотертой краски с добавлением 10% антисептика (креозот или отработанное машинное масло) или по следующим рецептам: олифа — 50%, антисептик — 10%, канифоль — остальное; олифа — 20 %, антисептик. — 10%, мел — остальное. Такие подмазки никогда полностью не высыхают, сохраняют высокую эластичность и надежно защищают стык от воды даже при значительной вибрации корпуса.

Такие же прокладки с эластичной подмазкой надо поставить и по набору перед креплением к нему обшивки.

Перед установкой гвоздей (шурупов) в предварительно просверленные отверстия при помощи старого шприца надо ввести немного олифы, а если крепеж не оцинкованный — свинцового сурика.

В наиболее уязвимых местах корпуса (киль, скула, привальный брус) необходимо защищать кромки фанеры от повреждений буртиками, накладками, фальшкилем, устанавливая их на прокладки и закрепляя минимальным числом шурупов при двукратном введении олифы в отверстия.

Значительно большей водостойкостью, чем строительная, обладает фанера декоративная. При использовании такой фанеры необходимо учитывать, что на декоративный слой не ложатся ни лак, ни смола, а если его не защищать, то под действием воды и солнца он быстро покроется сетью трещин. Поэтому обшивать корпус надо, укладывая фанеру декоративным слоем внутрь, а при эксплуатации особенно важно не допускать скопления воды внутри лодки.

При изготовлении корпуса из бакелизированной фанеры следует продумать защиту торцов от попадания влаги. Дело в том, что бакфанера интенсивно засасывает воду через торцы и, если не принять специальных мер, то в районе кромок может сгнить за два-три года. Торцы бакфанеры надо несколько раз пропитать лаком 6С, эпоксидной или полиэфирной смолой, а стыки (в том числе по скулам и килю) желательно оклеить стеклотканью на смоле или лаке. Оклеивать стыки марлей или бязью не рекомендуется, так как при резких колебаниях влажности такую ткань бакфанера рвет. Чтобы улучшить адгезию смолы и красок к бакфанере, необходимо со всей наружной поверхности удалить тонкий поверхностный слой весьма твердого лака. Лучше всего это делать, нагревая поверхность паяльной лампой и снимая размягченный поверхностный слой скребком, изготовленным из старой дисковой фрезы.