Подготовка лодок к зимнему хранению

Перед подъемом на берег следует полностью разоружить судно: снять мачту и такелаж, ветровое стекло, отличительные огни и плафоны, мягкие сиденья, пайолы; освободить все рундуки, шкафы, ящики, цистерны; перенести на берег весла, аккумуляторы, канистры, чехлы, канаты, якоря и т. п.

Желательно, чтобы место для зимней стоянки на берегу было по крайней мере на 1 метр выше уровня воды в половодье.

Деревянное судно лучше расположить на зимовку носом на юго — юго-запад, чтобы весной солнце одинаковое время грело оба борта. В противном случае один из бортов непременно рассохнется и растрескается.

Судно в зависимости от его размеров и обводов следует установить на специальные подкладки, лекальные кильблоки или сани.

Для легких лодок сделать сани очень просто. К двум продольным балкам-полозьям крепятся сквозными болтами носовые и кормовые кильблоки, обшитые сверху войлоком или другим мягким материалом. На таких санях будет удобно передвигать судно, подкладывая под полозья катки. Наконец, легкое судно можно будет и хранить на берегу, используя эти же сани в течение летней навигации.

Если судно будет храниться на открытом воздухе, сани лучше поставить на козлы или стойки — врытые в землю четыре столба с перекладинами. Высота стоек над землей должна быть не менее полуметра, чтобы вентиляция была хорошей, а весной было удобнее делать ремонт.

Сани для тяжелых катеров с большой килеватостью и килевых яхт имеют более сложную конструкцию. В два продольных бруса (300х200) врезают замком такие же мощные поперечины, на которые ляжет киль судна. В месте заделки поперечин на болтах-шарнирах закрепляются откидные упоры, угол наклона которых задается раскосинами. На срез упора набита войлочная подушка, чтобы предохранить борт судна от царапин и вмятин. Такие сани летом можно хранить в разобранном виде. В них удобно красить борта, так как можно отодвигать упоры по отдельности.


Сечения продольных и поперечных брусьев, упоров и раскосин выбираются в зависимости от веса судна, а длина саней и количество упоров с таким расчетом, чтобы расстояние между упорами не превышало 1,5 м.

Если на изготовление саней нет времени, судно можно раскрепить подставами — подпорками, подложив под киль брусья-подкладки сечением 250х250. Верхние концы подпорок лучше всего упереть в привальный брус, тогда они не будут соскальзывать. Если приходится упирать их в скулу, надо обязательно проложить клинья. Нижний конец подпорок надежно закрепляется забитым в грунт колышком.

Чтобы каждую осень не тратить время на поиски подходящих брусьев, кольев и бревен (лучше всего диаметром около 100 мм), есть смысл изготовить постоянные раздвижные стойки-подпорки из металлических труб диаметром 40—80 мм, желательно — не слишком тяжелых! Для возможности изменения длины стоек надо сделать их из двух частей — телескопическими, т. е. вставляющимися одна в другую, или соединяющимися на муфтах — и просверлить ряд отверстий по высоте для фиксации шплинтом, проволокой и т. п.

В верхнюю часть металлической стойки вваривается штифт диаметром 12—20 мм. Затем из дерева изготовляется колпак-наконечник, надеваемый на конец трубы; он должен иметь возможность поворачиваться на штифте на некоторый угол для плотного прилегания к лекальной поверхности борта. Если борта покрыты лаком, наконечник обязательно надо обить мягкой тканью.

При установке подпорок и подкладок необходимо учитывать прочность корпуса судна и отдельных его наружных частей, а также расположение в нем основных грузов. Например, нельзя подкладывать брус под шпору руля — за зиму катер просядет, руль заклинит в подпятнике. Подпорки во всех случаях надо ставить на набор, лучше всего против переборок или усиленных шпангоутов. При тонкой обшивке под концы любых опор, прилегающие к корпусу, нужно проложить обрезки досок, распределяющие давление на некоторую большую площадь. Брусья под килем желательно уложить под местами расположения наибольших грузов — тяжелого двигателя, балласта и т. п. Все подкладки и подпорки должны быть нагружены равномерно, иначе корпус может прогнуться, появится водотечность в палубе и обшивке.


Легкие лодки лучше укладывать днищем вверх; иногда есть смысл сделать стеллажи сразу для многих лодок для укладки их в два-три яруса.

Вытащенное для зимнего хранения судно надо сразу же вымыть, начиная с подводной части, пока она не успела просохнуть. Слизь, водоросли и ракушки снимаются жесткой щеткой, прочный слой ракушек — мелким песком. Район ватерлинии приходится протирать бензином или керосином, чтобы снять с краски следы мазута и масла. Надводный борт обычно достаточно промыть мыльным раствором (один кусок хозяйственного мыла и 400 г соды на 10 л воды) при помощи щеток. Промытый борт следует насухо протереть ветошью, сразу же обдирая с обшивки отстающую краску и очищая пазы от выжатой конопатки.

Тщательно убрав весь мусор и грязь, прочищают шпигаты, а затем моют судно внутри, в основном трюм — пространство под сланями (вывинтив предварительно сливную пробку), места хранения различных запасов, камбуз, гальюн и т, п. Мыть нужно щетками и мыльно-содовым раствором до тех пор, пока не перестанут чувствоваться запахи бензина, масла, гнили.

Бачки и цистерны, после того как из них слиты вода и остатки горючего, надо очистить от шлама и слизи.

Прежде чем укрывать судно чехлом, обеспечьте хорошую вентиляцию внутренних помещений и отсеков — уберите все полики, откройте рундуки и шкафчики, люки, двери, жалюзи и т. п. Если есть возможность, то входные двери и крышки люков лучше оставить не полностью закрытыми, подложив клинья-прокладки. Уплотняющая резина «а люках, пробках и т. п. должна быть промазана густым раствором мела.

Подвески, защелки и все другие металлические части, остающиеся на зиму на судне, надо очистить от ржавчины и грязи и смазать тавотом или другой густой смазкой. Хромированные и никелированные детали покрываются аэрозольной жидкостью или тонким слоем того же тавота. Детали с резьбой, такие, как талрепы, болты-задрайки, пробки и т. п., надо развинтить, очистить от ржавчины, смазать тавотом с графитным порошком и снова собрать.


Краткие советы по подготовке к зиме стационарного двигателя можно найти в № 21 сборника. Здесь лишь отметим, что обязательно надо спустить воду из системы охлаждения двигателя, закрыть кингстон, заглушить выхлопную трубу, плотно укрыть моторный отсек от попадания влаги. Осушительный насос надо разобрать, движущиеся части промыть в керосине, протереть и смазать маслом.

Судно, подготовленное к зимнему хранению, надо еще раз тщательно осмотреть, определяя степень износа конструкций, чтобы некоторые детали и заготовки, необходимые для ремонта, можно было сделать заранее — еще зимой.

Корпус посла просыхания советуем очистить от отстающей слоями краски, а открывшееся дерево — проолифить. Надо освободить пазы от выступающей сырой или гнилой конопатки.

Стальную обшивку необходимо очистить металлической щеткой от ржавчины, дюралевую — от пятен окислов, которые легко обнаружить по вспучившейся краске. Открытый металл надо сразу же покрыть слоем защитного грунта, а в южных районах лучше всего, пользуясь сухой погодой, загрунтовать весь корпус.

Теперь нужно укрыть судно от снега и дождя,, а весной — и от солнца. Укрытие должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать порывы зимнего ветра и тяжелую снеговую шапку. В то же время желательно, чтобы обеспечивалась хорошая вентиляция корпуса и надстроек.

Наилучшим образом всем требованиям отвечает низкий навес над лодкой или, если лодки небольшие, над целой группой их. Если навес с жесткой крышей на столбах соорудить нельзя, его делают на самом судне. Каркас можно собрать из легких стропил, опирающихся на борта лодки, и продольной доски — конька, проходящего по этим стропилам. Свободные нижние концы стропил обычно выпускаются наружу так, чтобы навес прикрывал борта и вода с него стекала на землю. Чтобы не было продольного сдвига каркаса, стропила в средней части судна надо раскрепить растяжками.


Поверх каркаса натягивают парусиновый чехол либо пришивают доски и укладывают рубероид (толь), для надежности прижимая края полос рейками. Парусиновый чехол туго обтягивают прочными концами, пропуская их под киль судна или привязывая к лееру, огибающему кольцом весь корпус под скулой. Если люверсы в чехле ненадежны, лучше заворачивать в парусину небольшие камни и обвязывать их линем выбленочным узлом.

Для улучшения вентиляции полезно в носу и корме пристроить старые ведра с вышибленным дном; во всех случаях надо оставить в чехле вход для воздуха. А если с одного из бортов устроить клапан напротив входа в каюту, это будет очень удобно весной, когда понадобится попадать в судно для подготовки к ремонту и т. п.

Для небольших лодок, таких как «Казанка», часто делают постоянные жесткие чехлы из кровельного железа или дюраля, закрывающие целиком кокпит и ветровое стекло. Разумеется, такой чехол можно запереть на замок. Деревянную лодку, даже если она перевернута вверх дном, лучше прикрыть сверху парусиновым чехлом.

Несколько советов по хранению снятого с судна оборудования и снаряжения.

Якорную цепь чаще всего укладывают под судном на специально для этого сделанную подставку или подвешивают на козлы так, чтобы она не касалась земли и была надежно прикрыта от осадков.

Аккумуляторные батареи надо хранить в сухом помещении при положительной температуре, щелочные — разряженными, а кислотные, наоборот, полностью заряженными (иначе они сульфатируются).

Все тросы и детали такелажа просушиваются, собираются в бухты и подвешиваются на крюки в рундуке.

Рангоут хранится в сухом помещении на специально сделанных стеллажах или подвешенным к стропилам. Чтобы мачта не прогибалась, число точек опоры (подвесок) должно быть возможно большим. Можно уложить мачту и на палубе яхты в виде продольной основы — конька каркаса чехла. Паруса перед укладкой е рундук надо как следует проветрить на солнце.