Готовим лодочный мотор к эксплуатации

Многие читатели сборника часто обращаются в редакцию с вопросами, как подготовить подвесной мотор к навигационному сезону, к дальнему плаванию, чтобы во время предполагаемого отдыха не заниматься капитальным ремонтом.

Купив мотор, прежде всего внимательно прочтите описание и инструкцию. Новый мотор нужно правильно расконсервировать, то есть сделать следующее. Вывернуть свечи, промыть их ацетоном или бензином и просушить. Промыть цилиндры и полость картера чистым бензином. Положите мотор горизонтально карбюратором вверх, а свечными отверстиями вниз, откройте дроссельную заслонку и, наливая бензин в диффузор карбюратора и вращая маховик, тщательно прокачайте мотор, чтобы смыть заводскую смазку, удалить грязь, случайные стружки и другие твердые частицы, попавшие внутрь цилиндров после первого пробного пуска на заводе. Затем необходимо произвести смазку цилиндров и кривошипно-шатунного механизма рабочей смесью, то есть бензином, в котором растворен автол. Не забудьте промыть и карбюратор. Для этого следует наполнить поплавковую камеру раза три бензином и слить его.

Теперь проверьте наличие искры в свечах и заверните их в гнезда. Проверяя одну свечу, нужно подсоединить провод, идущий к другой свече на массу двигателя, или же проверять одновременно обе свечи. Этим вы предотвратите пробой индукционных катушек высоким напряжением.

Итак, мотор к обкатке приготовлен. Обкаточную горючую смесь готовьте строго по инструкции. Она обычно состоит из бензина с добавкой 1/8 или 1/10 части автола. Топливный бачок рекомендуется сначала промыть чистым бензином, а затем заполнить профильтрованной смесью. В качестве фильтра можно применять капроновые чулки или другой синтетический трикотаж, не разрушаемый бензином.

Хотя в инструкциях и сказано, что внешний осмотр и подтяжку болтов и гаек надо произвести после полной обкатки мотора, постарайтесь это делать постепенно и значительно раньше, в процессе обкатки, так как, к сожалению, бывают случаи, когда моторы продаются недоброкачественно собранными, с плохо затянутыми резьбовыми соединениями.


Если вы расконсервируете мотор, уже побывавший в работе, то сначала вскройте корпус редуктора, осмотрите состояние шестерен и реверсивного механизма и непременно удалите воду, которая стекла со стенок дейдвуда мотора и попала через неплотные сальники в корпус редуктора. При этом могли оказаться поврежденными шарикоподшипники на вертикальном торсионном валу. Особенно это относится к моторам «Москва» и «Москва-М». За зиму нижний подшипник сильно корродирует, если осенью к консервации мотора отнеслись несерьезно. Необходимо удалить смазку, промыть корпус редуктора, осмотреть подшипники и, если необходимо, заменить их.

В моторе «Москва» желательно поставить вращающееся предохранительное кольцо для верхнего сальника редуктора. Для этого необходимо одеть и закрепить резиновую или пластмассовую шайбу на вертикальный вал (рессору) в месте, где он выходит в дейдвуд из корпуса редуктора. Во время работ»! шайба вращается вместе с валом и за счет центробежных усилий удаляет грязь, попавшую на верхний сальник и выводящую его из строя. Об этом сообщалось в четвертом выпуске сборника (см. статью С. А. Тиайна). После такой незначительной модернизации отсутствие воды в редукторе гарантировано.

Чтобы в первый момент заводки не сгорела резиновая крыльчатка водяной помпы, переверните мотор вниз маховиком, а вверх дейдвудом и залейте в водо-заборник немного машинного масла или автола. При этом проверните несколько раз маховик. Этим вы произведете смазку водяной помпы и несколько смягчите засохшую резиновую крыльчатку, потерявшую эластичность за время хранения. Кстати, эту операцию надо делать также при консервации мотора на зимнее хранение.

Теперь тщательно осмотрите блок мотора и проверьте зеркала цилиндров и кривошипно-шатунный механизм. Для этого надо вывернуть свечи, снять карбюраторную крышку, крышки перепускных окон, клапанную перегородку (в моторах «Москва» и «Ветерок») и крышку головки блока.

Часто из-за плохого нижнего сальника в картере мотора, как и в цилиндрах, может оказаться влага, вызвавшая коррозию. Для удаления ржавчины следует применять ружейное щелочное масло, которое наносят на пораженные места и через 2—4 часа удаляют и промывают бензином.


Если кольца поршней склонны к заеданию, то есть при легком вдавливании они плохо пружинят, а на поршнях, головке блока и в выхлопном тракте имеется нагар, то этот нагар надо отмыть 20% смесью ацетона с бензином, а еще лучше с керосином или соляровым маслом.

Этой смесью надо пользоваться периодически в течение всего сезона или похода, когда мотор изо дня в день работает с большой нагрузкой. Вывернув свечи и залив на ночь ацетоновой смесью камеру сгорания, вы предотвратите западание колец. Особенно это относится к моторам «Вихрь», «Москва-25» и «Нептун», у которых это явление наблюдается особенно часто.

Если у мотора недостаточная компрессия, то следует заменить поршневые кольца. Однако если на кольцах нет очевидных повреждений, достаточно заменить только верхние кольца, подвергавшиеся наибольшему износу в результате повышенного теплового режима, да и зеркало цилиндра имеет наибольший износ в месте движения верхнего кольца. После замены колец двигатель надо на 20 минут поставить на обкаточный режим работы.

Далее следует осмотреть нижние головки шатунов и подтянуть болты их креплений. Шатуны должны иметь ходовую посадку, допустимую для подшипников качения. Если замечены следы нагрева, надо принять меры для его устранения. Нагрев головок шатунов часто вызывает почернение роликов подшипника.

Если нужно менять поршневые кольца или шатунные ролики, то помните, что подшипники качения и скольжения в моторах смазываются топливной смесью, на которой работает двигатель. Поэтому и при сборке нужно применять автол или масла МС или МК, но ни в коем случае не тавот, вазелин и прочие густые смазки, иначе подшипник может просто сгореть при запуске двигателя.

Попадая в кольца, густая смазка вызывает их западание. Поэтому если при сборке и была применена такая смазка, то ее необходимо смыть бензином и заменить вышеупомянутыми смесями.

Следующим этапом является проверка системы зажигания. Для ремонта и усовершенствования зажигания вы можете воспользоваться материалами, опубликованными в сборниках №10 и №14. Кстати, если вы собираетесь совершить длительное путешествие, обратите особое внимание на качество магнето.


После контрольной разборки двигателя не забудьте подтянуть все гайки и болты в моторе. Смажьте шарнирное устройство смазкой ЦИАТИМ или другой влагостойкой густой смазкой.

Наконец, следует остановиться на режиме обкатки двигателя. Многие производят обкатку в процессе нормальной эксплуатации мотора на пониженных или средних оборотах. Однако в режиме обкатки следует давать мотору и силовые, и скоростные нагрузки, так как трение внутренних деталей зависит от скорости вращения двигателя. Известно, например, что трение чугунных колец о чугунное зеркало цилиндра с увеличением скорости движения уменьшается, а трение юбки поршня из алюминиевого сплава наоборот увеличивается, Практика показывает, что во время обкатки нужно дать двигателю поработать не менее часа на средних холостых оборотах с нормальным охлаждением, а затем поставить под нагрузку. Но обкатку под нагрузкой надо проводить в режиме переменных оборотов, т. е. изредка, например, с интервалом в 5 минут, давать двигателю в течение 15 секунд развить максимальные обороты, затем сбросить их, снова поднять, и т. п. В течение всего периода обкатки такую цикличную нагрузку следует повторить несколько раз.

Очень важно правильно подобрать винт. Естественно, что если винт слишком тяжелый, то торсионный и гребной валы скручиваются и ломаются. Если мотор сильно загружен, он развивает около 3500—3900 об/мин при полном газе. При этом его движущиеся части нагружены сильнее, чем в случае, если мотор развивает 4500 об/мин. Следовательно, рекомендуется при малых скоростях применять винты меньшего шага. Такими для «Москвы» и «Ветерка» являются трехлопастные винты, которые считаются «тяговыми», в отличие от «скоростных» двухлопастных. Шаг винта можно уменьшить, подгибая лопасти. Винты из алюминиевых сплавов допускают осторожную чеканку лопастей в пределах ±20% от номинального шага. Следует только помнить, что при подгибке лопастей винта надо пользоваться шаговыми угольниками для проверки угла их наклона. Способы проверки винтов по шаговым угольникам приведены в книге «Моторная лодка» (авторы Романенко и Щербаков) и в сборниках №5 и №16. Для защиты винтов и торсионных валов от повреждений при ударе мотора о подводное препятствие обычно применяются срезаемые штифты. Хорошие штифты можно сделать из электросварочных электродов из нержавеющей стали. Они обычно делаются из мягкой калиброванной проволоки, имеющей диаметр несколько меньший указанного номинала. Поэтому остатки срезанного штифта удаляются легко и быстро.

Что взять из запасных частей для мотора, когда отправляешься в дальнее плавание? Прежде всего свечи, штифты для винта, винт и бортсумку с инструментом.